¿Cómo se hacía el whisky en el siglo XIX?

¿Cómo se hacía el whisky en el siglo XIX?

En el siglo XIX, antes de que las comodidades más modernas, como las barricas de roble producidas en masa, estuvieran disponibles, ¿cuánto tiempo se envejecía el whisky, teniendo en cuenta la alta demanda y las limitaciones tecnológicas? ¿Tenían todos la edad, por ejemplo, ¿Dos años como las marcas heterosexuales modernas, o el proceso de envejecimiento fue mucho más corto (un par de meses)? ¿Cómo afectó esto a la calidad, si es así? ¿Hubo entonces diferentes grados de whisky según la edad y la calidad?


El whisky es el producto de fermentar un puré de cebada, luego destilarlo y envejecerlo en barricas de roble. Eso es tan cierto ahora como en los siglos XX, XIX y XVIII. Sí, la escala de producción se ve facilitada por la automatización y la tecnología modernas, pero la escasez de roble de calidad moderna es un factor tan importante en el precio de las barricas de roble como la menor artesanía necesaria para su fabricación.

La razón por la que el whisky añejo es mucho más caro que el más joven tiene que ver con el costo del almacenamiento prolongado. El costo de las barricas es mucho menor incluso considerando que las barricas deben rellenarse regularmente ya que parte del whisky se evapora a través del roble y es reemplazado por oxígeno. Es la exposición muy gradual a trazas de oxígeno lo que causa el oxígeno (por lo tanto, la razón por la que el producto en botellas con tapón de rosca deja de envejecer), pero el proceso debe mantenerse muy gradual para obtener un efecto óptimo.

Además, los barriles se pueden reutilizar, y los barriles usados ​​anteriormente son los preferidos para los whiskies escoceses de malta más largos:

Los destiladores no tardaron mucho en darse cuenta de que el contenido original de la barrica (los vinos oscuros, dulces y fortificados) podían suavizar beneficiosamente el whisky de maduración. El whisky mal destilado podía disfrazarse, el whisky joven podía parecer más viejo. Estas valiosas barricas fueron elaboradas a mano con roble europeo, Quercus robar, que se encuentra en las latitudes medias de Europa. Y los franceses también lo usaron, para el vino, pero también para los buques de guerra.

¿Cómo se hace el whisky?

Actualizar (Los whiskies escoceses más caros del mundo - mi énfasis):

Otro producto más de la destilería Dalmore, Trinitas, se llama así porque solo se han elaborado tres botellas de este caro whisky. El whisky es una mezcla de caldos raros, incluidos algunos que han estado madurando en la destilería durante más de 140 años. Se vendieron dos botellas en Glasgow en 2010, una a un recolector con sede en EE. UU. Y la otra a un inversor con sede en el Reino Unido. Es el primer whisky escocés que se vende por seis cifras.

Tenga en cuenta que existe un límite natural en cuanto a cuánto tiempo se puede envejecer en barrica un whisky, dependiendo de lo inicialmente disponible. Hay una evaporación lenta a través de la barrica de roble, lo que requiere el llenado regular de algunas barricas de otras. Una vez que el nivel en el último barril cae por debajo del umbral de llenado, debe decantarse en barriles sucesivamente más pequeños, consumiendo el resto (¡Me ofrezco como voluntario para el llenado de barriles!), hasta que el volumen descienda por debajo del del barril práctico más pequeño.

Actualización 2:

… El Bourbon, por ejemplo, se envejece en barricas nuevas en condiciones relativamente secas. En comparación, el whisky escocés se envejece en barriles usados ​​anteriormente en un clima relativamente húmedo.

Lo que distingue a estos dos enfoques es lo que Pickerell llama "el efecto de la bolsita de té": la primera vez que se usa una bolsita de té (o barril), hay más sabor para extraer. Descansando en barricas nuevas, el bourbon necesita menos tiempo para extraer lo que Pickerell llama "golosinas de madera": absorbe sabores de vainilla y caramelo, así como notas especiadas, de la madera con facilidad. Muchos de esos mismos barriles de bourbon, una vez vacíos, se dirigen a Escocia, donde se utilizan para envejecer el whisky escocés. En este punto, la mayoría de las "golosinas de madera" se han agotado, por lo que el whisky escocés a menudo necesita un tiempo de envejecimiento más prolongado para absorber los restos. La evaporación también juega un papel: en el clima seco favorecido por los destiladores de bourbon, el líquido se evapora más rápidamente y el producto se concentra más rápidamente.


Whisky

Nuestros editores revisarán lo que ha enviado y determinarán si deben revisar el artículo.

Whisky, también deletreado whisky, cualquiera de los varios licores destilados elaborados a partir de una mezcla fermentada de granos de cereales e incluidos los whiskies escocés, irlandés y canadiense y los distintos whiskies de los Estados Unidos. El whisky siempre se envejece en recipientes de madera, generalmente de roble blanco. El nombre, escrito sin un mi por los escoceses y canadienses y con un mi en Irlanda y Estados Unidos, proviene del Celtic usquebaugh (Irlandesa uisce beathadh, Gaélico escocés uisge beatha, ambas adaptaciones de la frase latina aguardiente, que significa "agua de vida"). El relato directo más antiguo de la fabricación de whisky se encuentra en registros escoceses que datan de 1494.

Los whiskies producidos en cada país tienen un carácter distintivo debido a las diferencias en el método de producción, el tipo y carácter de los granos de cereales y la calidad y carácter del agua empleada.

Los whiskies puros no se mezclan o se mezclan solo con whisky del mismo período de destilación y destilador. Los whiskies mezclados incluyen mezclas de productos similares elaborados por diferentes destiladores y en diferentes períodos (escocés) y también whiskies elaborados con combinaciones de whiskies neutros (que no tienen características de sabor distintivas) y whiskies heterosexuales (Estados Unidos y Canadá). Se pueden incluir pequeñas cantidades de otros materiales aromatizantes (por ejemplo, jerez, jugos de frutas) en las mezclas. Los gobiernos pueden exigir que algunos whiskies se añejen bajo su supervisión durante períodos específicos.

Los whiskys escoceses tienen un cuerpo algo ligero, con un distintivo sabor a malta ahumada. Están hechos principalmente de cebada malteada y luego calentada sobre un fuego de turba, cuyo humo aceitoso y acre da sabor a la malta. Las variaciones entre los whiskys de las regiones de Highlands, Lowlands, Campbeltown e Islay se deben en parte a las diferencias en la cantidad de calentamiento que recibe la malta. La malta aromatizada se combina con agua, produciendo un puré y luego se fermenta para hacer una cerveza. Cuando la cerveza se destila, produce un whisky que contiene 70 por ciento de alcohol por volumen (es decir, 140 prueba de EE. UU.). Este producto se reduce sucesivamente con agua hasta aproximadamente un 43 por ciento en volumen.

Los whiskies irlandeses tienen un sabor muy parecido al escocés, pero sin la calidad ahumada. Se producen mediante métodos similares a los del whisky escocés, pero la malta no se expone al humo durante el tueste. Los whiskies irlandeses pasan por tres destilaciones y, a veces, se mezclan con whiskies de grano neutro para producir un producto de cuerpo más ligero.

La industria del whisky canadiense comenzó a principios del siglo XIX. Los whiskys canadienses son livianos en cuerpo y sabor, y siempre son mezclas de whiskys de grano neutro y altamente aromatizados. Se elaboran a partir de macerados compuestos por combinaciones de malta de maíz, centeno, trigo y cebada elaborados según la fórmula del productor individual. Los whiskys canadienses generalmente se envejecen durante al menos seis años, luego se reducen con agua a un contenido alcohólico de aproximadamente el 45 por ciento en volumen antes de embotellar.

En los Estados Unidos, la producción de whisky comenzó a principios del siglo XVIII. Los principales centros de destilación se establecen en Kentucky, Pennsylvania e Indiana. Su producto se elabora con malta y otros granos (generalmente maíz o centeno), produciendo una cerveza que se destila para hacer un whisky con 80 por ciento de contenido de alcohol por volumen. Este destilado, con un alto contenido de sustancias aromatizantes derivadas de las materias primas originales, se reduce con agua a aproximadamente un 50–52 por ciento de alcohol y se envejece en barricas de roble blanco carbonizadas sin usar. Los whiskies puros se pueden almacenar en depósitos fiscales.

El bourbon se caracteriza por el sabor del maíz (maíz), utilizado como principal materia prima. Se produjo por primera vez en el condado de Bourbon, Kentucky, y el nombre bourbon finalmente se convirtió en un término general para whiskies de puré de maíz similares. Los purés agrios, utilizados principalmente en la producción de bourbon, se fermentan con levadura, incluida una porción de levadura previamente fermentada, otros whiskies se elaboran a partir de purés dulces, empleando solo levadura fresca.

En los Estados Unidos, los whiskies puros reciben el nombre de los granos que predominan en el puré, y al menos el 51 por ciento se requiere para los whiskies designados como puros. Si se emplea una mezcla de al menos 51 por ciento de malta de cebada, el producto es whisky de malta puro. Si se usa malta de centeno, es whisky de centeno puro. Los purés de bourbon puro contienen al menos un 51 por ciento de maíz; los purés de maíz puro y whisky contienen al menos un 80 por ciento. Las combinaciones de whiskies puros similares de diferentes períodos de destilación o de diferentes destiladores se denominan mezclados, en lugar de simples.

Los whiskies se consumen sin mezclar y mezclados en cócteles, ponches y highballs. Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de whisky del mundo.


Contenido

La palabra whisky (o whisky) es una anglicización de la palabra gaélica clásica uisce (o uisge) que significa "agua" (ahora escrito como uisce en irlandés moderno, y uisge en gaélico escocés). Esta palabra gaélica comparte sus orígenes últimos con el germánico. agua y eslavo voda del mismo significado. El alcohol destilado se conocía en latín como aguardiente ("agua de vida"). Esto se tradujo al irlandés antiguo como uisce beatha, el cual se convirtió uisce beatha en irlandés y uisge beatha [ˈƜʃkʲə ˈbɛhə] en gaélico escocés. Se incluyen las primeras formas de la palabra en inglés. uskebeaghe (1581), usquebaugh (1610), usquebath (1621) y usquebae (1715). [1]

Nombres y ortografía Editar

Se habla mucho de las dos grafías de la palabra: whisky y whisky. [2] [3] [4] Hay dos escuelas de pensamiento sobre el tema. Una es que la diferencia de ortografía es simplemente una cuestión de convención regional del idioma para la ortografía de una palabra, lo que indica que la ortografía varía según la audiencia prevista o los antecedentes o preferencias personales del escritor (como la diferencia entre color y color o reconocer y reconocer), [3] [4] y la otra es que la ortografía debe depender del estilo u origen del espíritu que se describe. Existe un acuerdo general en que al citar el nombre propio impreso en una etiqueta, no se debe alterar la ortografía en la etiqueta. [3] [4]

La ortografía whisky es común en Irlanda y Estados Unidos, mientras que whisky se utiliza en todos los demás países productores de whisky. [5] En los EE. UU., El uso no siempre ha sido constante. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, los escritores estadounidenses utilizaron ambas grafías indistintamente hasta la introducción de las guías de estilo de los periódicos. [6] Desde la década de 1960, los escritores estadounidenses han utilizado cada vez más whisky como la ortografía aceptada para aguardientes de cereales añejos fabricados en los EE. UU. y whisky para aguardientes de cereales añejos elaborados fuera de EE. UU. [7] Sin embargo, algunas marcas estadounidenses prominentes, como George Dickel, Maker's Mark y Old Forester (todas fabricadas por diferentes empresas), utilizan el whisky ortografía en sus etiquetas, y la Estándares de identidad para bebidas espirituosas destiladas, las regulaciones legales para bebidas espirituosas en los EE. UU., También usan el whisky ortografía en todo momento. [8]

Dentro de Escocia, el whisky que se elabora en Escocia se llama simplemente whisky, mientras que fuera de Escocia (y en las regulaciones del Reino Unido que rigen su producción) se le llama comúnmente whisky escocés, o simplemente "escocés" (especialmente en Norteamérica).

Destilación temprana Editar

Es posible que los babilonios practicaran la destilación en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, con la destilación de perfumes y aromáticos, [9] pero esto está sujeto a interpretaciones de evidencia inciertas y controvertidas. [10]

Las primeras destilaciones químicas determinadas las realizaron los griegos en Alejandría en el siglo I dC, [10] pero no fueron destilaciones de alcohol. Los árabes medievales adoptaron la técnica de destilación de los griegos alejandrinos, y los registros escritos en árabe comienzan en el siglo IX, pero nuevamente no se trataba de destilaciones de alcohol. [10] La tecnología de destilación pasó de los árabes medievales a los latinos medievales, con los primeros registros en latín a principios del siglo XII. [10] [11]

Los primeros registros de la destilación de alcohol se encuentran en Italia en el siglo XIII, donde el alcohol se destilaba del vino. [10] Ramon Llull (1232-1315) dio una descripción temprana de la técnica. [10] Su uso se extendió por los monasterios medievales, [12] principalmente con fines medicinales, como el tratamiento de los cólicos y la viruela. [13]

Escocia e Irlanda Editar

El arte de la destilación se extendió a Irlanda y Escocia a más tardar en el siglo XV, al igual que la práctica común europea de destilar "aqua vitae", alcohol espirituoso, principalmente con fines medicinales. [14] La práctica de la destilación medicinal finalmente pasó de un entorno monástico a lo secular a través de los médicos profesionales de la época, The Guild of Barber Surgeons. [14] La primera mención del whisky en Irlanda proviene del siglo XVII. Anales de Clonmacnoise, que atribuye la muerte de un cacique en 1405 a "tomar un exceso de aqua vitae" en Navidad. [15] En Escocia, la primera evidencia de producción de whisky proviene de una entrada en el Rollos de Hacienda para 1494 donde se envía malta "A fray John Cor, por orden del rey, para hacer aquavitae", suficiente para hacer unas 500 botellas. [dieciséis]

James IV de Escocia (r. 1488-1513) supuestamente tenía un gran gusto por el whisky escocés, y en 1506 la ciudad de Dundee compró una gran cantidad de whisky al Gremio de Barberos-Cirujanos, que tenía el monopolio de la producción en ese momento. . Entre 1536 y 1541, el rey Enrique VIII de Inglaterra disolvió los monasterios y envió a sus monjes al público en general. La producción de whisky se trasladó de un entorno monástico a hogares y granjas personales, ya que los nuevos monjes independientes necesitaban encontrar una manera de ganar dinero para sí mismos. [13]

El proceso de destilación estaba todavía en su infancia al whisky no se le permitió envejecer y, como resultado, tenía un sabor muy crudo y brutal en comparación con las versiones actuales. El whisky de la era del Renacimiento también era muy potente y no estaba diluido. Con el tiempo, el whisky se convirtió en una bebida mucho más suave.

Con una licencia para destilar whisky irlandés desde 1608, la destilería Old Bushmills en Irlanda del Norte es la destilería de whisky con licencia más antigua del mundo. [17]

Siglo XVIII Editar

En 1707, las Actas de Unión fusionaron Inglaterra y Escocia y, a partir de entonces, los impuestos sobre ella aumentaron drásticamente. [18] Tras el impuesto divisivo a la malta del parlamento de 1725, la mayor parte de la destilación de Escocia fue cerrada o forzada a la clandestinidad. El whisky escocés se escondía debajo de los altares, en ataúdes y en cualquier espacio disponible para evitar los impuestos o recaudadores gubernamentales. [13] Los destiladores escoceses, que operan con alambiques caseros, se dedicaron a destilar whisky por la noche cuando la oscuridad ocultaba el humo de los alambiques. Por esta razón, la bebida se conoció como alcohol ilegal. [19] En un momento, se estimó que más de la mitad de la producción de whisky de Escocia era ilegal. [18]

En Estados Unidos, el whisky se usó como moneda durante la Revolución Americana. George Washington operaba una gran destilería en Mount Vernon. Dadas las distancias y la red de transporte primitiva de la América colonial, a los agricultores a menudo les resultaba más fácil y rentable convertir el maíz en whisky y transportarlo al mercado de esa forma. También era una variedad muy codiciada y cuando se le impuso un impuesto especial adicional en 1791, estalló la Rebelión del Whisky. [20]

Siglo XIX Editar

La bebida de whisky escocés se introdujo en la India en el siglo XIX. La primera destilería de la India fue construida por Edward Dyer en Kasauli a finales de la década de 1820. La operación pronto se trasladó a la cercana Solan (cerca de la capital británica de verano, Shimla), ya que allí había un abundante suministro de agua fresca de manantial. [21]

En 1823, el Reino Unido aprobó la Ley de impuestos especiales, legalizando la destilación (por una tarifa), y esto puso un fin práctico a la producción a gran escala de alcohol ilegal escocés. [13]

En 1831, Aeneas Coffey patentó el alambique Coffey, lo que permitió una destilación de whisky más barata y eficiente. En 1850, Andrew Usher comenzó a producir un whisky mezclado que mezclaba el whisky tradicional de destilería con el del nuevo destilador Coffey. Algunos destiladores irlandeses se burlaron del nuevo método de destilación y se aferraron a sus tradicionales alambiques. Muchos irlandeses sostuvieron que el nuevo producto, de hecho, no era whisky en absoluto. [22]

En la década de 1880, la industria del brandy francés fue devastada por la plaga de la filoxera que arruinó gran parte de la cosecha de uva, como resultado, el whisky se convirtió en el licor principal en muchos mercados. [13]

Siglo XX Editar

Durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos que duró de 1920 a 1933, todas las ventas de alcohol fueron prohibidas en el país. El gobierno federal hizo una exención para el whisky recetado por un médico y vendido a través de farmacias autorizadas. Durante este tiempo, la cadena de farmacias Walgreens creció de 20 tiendas minoristas a casi 400. [23]


El envejecimiento accidental y el nacimiento del whisky tal como lo conocemos

La destilación es una industria construida sobre la base de la historia, y todos sabemos que el whisky (especialmente el whisky) está impregnado de tradición, leyenda y ocasionales cuentos. Hay algunas creencias erróneas generalizadas que persisten hasta el día de hoy: el bourbon tiene que provenir de Kentucky, añejo siempre es mejor, y el whisky escocés ha sido envejecido en barriles de vino y licores usados ​​durante siglos. De vez en cuando, nos gusta dejar las cosas claras: el bourbon se puede hacer en cualquier lugar de los Estados Unidos, a veces el más viejo solo sabe a madera, y lo más probable es que el whisky escocés solo haya sido añejado en barriles de vino y licores usados ​​desde principios hasta mediados del siglo XIX.

Actualmente, es un hecho que el whisky escocés ha sido envejecido en barriles usados ​​de bourbon, jerez o oporto. Cuando Lincoln Henderson imaginó por primera vez Angel's Envy, se inspiró en la interacción de sabores impartidos desde barriles de vino fortificados hasta whisky escocés. Pero en los primeros dos siglos de destilación, el envejecimiento en barrica no era algo que se hiciera por el sabor. Hasta la década de 1800, los destiladores escoceses realmente no envejecían su whisky, prefiriendo beberlo relativamente fresco. Los barriles eran solo un medio para almacenar prácticamente grandes volúmenes de líquido, y los barriles usados ​​eran fáciles de conseguir. Pero cuando considera que esos barriles podrían haberse utilizado para almacenar pescado, nudillos de cerdo o casi cualquier otra cosa almacenada en barriles en ese entonces, puede ver por qué la gente preferiría beberlo recién hecho.

Eso comenzó a cambiar cuando el tizón del vino de Francia de mediados a finales del siglo XIX acabó con los suministros de coñac en toda Europa. Una vez que la aristocracia perdió su espíritu de elección, buscaron un sustituto. Los jerez españoles fueron los primeros favoritos, y cuando esos barriles comenzaron a acumularse, los destiladores escoceses se apoderaron de este producto relativamente barato.No habría sido rentable enviar un montón de barriles de jerez vacíos a España, por lo que los destiladores escoceses compraron el excedente y los utilizaron para almacenar sus whiskies. Fue una mejora enorme en las barricas que usaban anteriormente.

Cuanto más tiempo pasaba el whisky en estos barriles, mayor era la demanda. Por lo tanto, cuanto más tiempo se tardaba en enviar y llegar a su destino, mejor sabía. Naturalmente, los inteligentes Scotts se dieron cuenta de esto y comenzaron a envejecer sus whiskies en consecuencia. A finales de la década de 1800, el whisky escocés envejecido en barriles de jerez comenzó lentamente a superar al jerez como la bebida preferida de los ricos de Europa, y el futuro del whisky escocés se arraigó en su pasado envejecido.

Esta también fue una lección para Angel's Envy. Como probablemente sepa, el bourbon debe envejecerse en barricas nuevas de roble carbonizado, que es donde el aguardiente gana la mayor parte de su sabor. Cuando terminamos inicialmente nuestros primeros bourbons en barriles de oporto, en realidad tuvimos que dejar nuestro whisky más de lo que habíamos anticipado hasta que alcanzaran el nivel de sabor ideal. El envejecimiento lleva tiempo, especialmente en barricas usadas, razón por la cual se venden tantos escoceses excelentes a los 12, 15 o 20 años. Es el tiempo extra lo que hace que un whisky sea realmente inolvidable y un paso final que estamos orgullosos de hacer.


Las ganancias del whisky bajan con el auge de la revolución industrial

Frascos de whisky del siglo XIX.

Ted Streshinsky / Corbis / Getty Images

Aun así, la importancia económica del whisky y # x2019 finalmente disminuyó, a medida que la nación evolucionó. & # x201C Después de 1830, la economía estadounidense se volvió más industrial en el sentido moderno con la producción en masa de textiles, zapatos, libros y otros bienes, así como una revolución del transporte que comenzó con canales y barcos de vapor y rápidamente se convirtió en ferrocarriles, & # x201D Rorabaugh dice . & # x201C Estas nuevas industrias gigantes estaban altamente capitalizadas de una manera que el whisky no lo estaba. & # x201D

Otro factor que hizo que el whisky fuera menos lucrativo fue el surgimiento del movimiento de templanza estadounidense, que estaba fuertemente alineado con la naciente cruzada por los derechos de las mujeres. Para las primeras feministas, el abuso del alcohol por parte de los hombres, que a veces se bebían su paga en la taberna y dejaban a sus familias en apuros, tenía el efecto de oprimir a las mujeres.

En una América cada vez más industrializada y de rápido crecimiento, el whisky también se interpuso en el camino de las ganancias de las fábricas. El trabajo en las fábricas requirió que los estadounidenses permanecieran despiertos y alertas durante largos períodos durante la Revolución Industrial. Eso & # x2019s cuando otra bebida fuerte se hizo popular en todo el país & # x2014coffee. & # XA0


El mito del whisky Olvídese de lo que ha visto en los westerns de Hollywood.

Una de las casas de whisky más grandes del sur se abrió camino hacia el oeste en 1876. Henry Browne Hunt trabajaba en la oficina en San Francisco, California, mientras que Jesse Moore supervisaba la destilería en Louisville, Kentucky. Su marca AA, anunciada anteriormente, era el whisky de mayor calidad de la empresa.
- Archivos de True West -

No todos los pioneros del oeste americano se acercaron a los bares, como suelen representar los westerns de Hollywood, y pidieron tragos de whisky. De hecho, la mayoría habría considerado hacerlo de manera grosera o con malos modales. Durante la era victoriana, las bebidas elegantes estaban de moda.

Algunas de las bebidas más populares en los salones de la frontera en 1881 incluyeron Whiskey Punch, Stone Fence y Tom and Jerry. Claro, si vivió en un lugar rural, el whisky simple puede haber sido su única opción de licor, pero no en lugares como Denver, Colorado, Virginia City, Nevada y Tombstone, Arizona.

A medida que se multiplicaron los salones, muchos de ellos comenzaron a ofrecer servicios de lujo para atraer clientes. Una tendencia popular de la época era que las tabernas sirvieran almuerzos gratis a los clientes. La comida gratis no solo atraía a la gente a un establecimiento, sino que también les daba sed. Los salones ofrecían arenque en escabeche, rosbif, pavo asado, huevos en escabeche, sardinas y aceitunas; incluso se ofrecía uno paté de foie gras. Algunas tabernas contrataron a un hombre, a menudo llamado proveedor de servicios de catering, para supervisar y preparar el almuerzo gratuito.

Los dueños de los salones pedían licor en una variedad de lugares, que a menudo incluían agentes en California. Una empresa notable fue Jesse Moore, Hunt Co. en San Francisco. Los clientes pueden elegir entre las marcas AA, A, B o C. En la década de 1880, el whisky de la marca AA se vendía en porciones de barril o medio barril, a $ 4 por galón, la misma cantidad de marca C costaba solo $ 3 por galón.

Las marcas populares de whisky estadounidense de la época incluían Thistle Dew, Old Crow, Hermitage, Old Kentucky, Old Reserve, Coronet, Log Cabin No. 1, O.K. Cutter, Chicken Cock y Old Forrester. Las importaciones incluyeron el escocés Dewar's, el whisky irlandés Jameson y el whisky Canadian Club.

Algunos bebedores usaron excusas creativas para beber. Dan Nichols, un trabajador notablemente sobrio y laborioso, se encontró de pie ante un juez del sur de Arizona en 1881, explicando por qué lo habían arrestado. Nichols, acusado de estar borracho y alterar el orden público, se declaró culpable. Le dijo al juez que había caído en desgracia porque tomó un poco de "Oh, estar gozoso" para evitar las mordeduras de serpientes.

El juez sermoneó a Nichols sobre la maldad de tales actividades. Señaló que si Nichols continuaba con esta "prevención de mordeduras de serpientes", le traería las "serpientes". El juez multó a Nichols con $ 5.

Diviértete preparando y bebiendo el cóctel de whisky 1882 compartido, ¡y ten cuidado con las serpientes!

6 onzas. whisky
2 o 3 cubitos de hielo
Sidra

Vierta el whisky y los cubitos de hielo en un vaso de whisky y luego llénelo hasta el
cubra con sidra. Revuelva bien con una cuchara y sirva.

Receta adaptada de 1882 de Harry Johnson Manual de barman nuevo y mejorado

Jerez Monahan ha escrito Sra. Earp: esposas y amantes de los hermanos Earp California Vines, Wines & amp Pioneers Taste of Tombstone El malvado oeste y Tesoro de Tombstone. Apareció en History Channel en Mundos perdidos y otros espectáculos.

Artículos Relacionados

En 1849, Kit Carson montó como explorador de una compañía de dragones en busca de & hellip

¿Los pioneros de la frontera utilizaron el whisky como medicina? Douglas Risley Henderson, Kentucky Sí, Viejo Oeste y Hellip

¿Qué es el whisky de cuarenta barras? Bob Fuller Vermillion, South Dakota Forty-rod whisky es una alusión graciosa y un infierno

Sherry Monahan ha escrito Sra. Earp: Esposas y amantes de los hermanos Earp Vines, vinos y pioneros de California Taste of Tombstone The Wicked West y Tesoro de Tombstone. Apareció en History Channel en Mundos perdidos y otros espectáculos.


Contenido

El whisky irlandés fue una de las primeras bebidas destiladas en Europa, surgida alrededor del siglo XII. Se cree que los monjes irlandeses llevaron la técnica de destilar perfumes a Irlanda desde sus viajes al sur de Europa alrededor del año 1000 d.C. Luego, los irlandeses modificaron esta técnica para obtener un licor bebible. Aunque se denomina "whisky", el aguardiente producido durante este período habría diferido de lo que se reconoce actualmente como whisky, ya que no habría sido añejado y a menudo se aromatizó con hierbas aromáticas como menta, tomillo o anís. [7] Irish Mist, un licor de whisky lanzado en 1963, se basa supuestamente en tal receta.

Aunque se sabe que ha ocurrido durante cientos de años, los registros de producción de whisky en Irlanda pueden ser difíciles de conseguir, particularmente en los primeros años cuando la producción no estaba regulada. Incluso en años posteriores, como la producción era frecuentemente ilícita, los registros oficiales se parecen poco a la realidad. [7] Además, como muchos discos irlandeses eran tradicionalmente orales en lugar de escritos, es probable que se pierdan detalles sobre la producción inicial. [7]

El registro escrito más antiguo conocido de whisky proviene de Irlanda en 1405 en los Anales de Clonmacnoise, donde se escribió que el jefe de un clan murió después de "tomar un exceso de aqua vitae" en Navidad. Su primera mención conocida en Escocia data de 1494. [8] Sin embargo, se sabe que en 1556 el whisky estaba muy extendido, ya que una ley aprobada por el Parlamento inglés declaró que el whisky era "una bebida nada rentable para beberse a diario y ahora se utiliza. universalmente a través del reino de Irlanda ". [ cita necesaria ] Esta ley también hizo técnicamente ilegal que cualquier persona que no fuera "los compañeros, caballeros y hombres libres de las ciudades más grandes" destilara bebidas espirituosas sin una licencia del Lord Diputado. [7] Sin embargo, como el control de la Corona no se extendía mucho más allá de Pale, un área fortificada alrededor de Dublín, esto tuvo poco efecto. [7]

El whisky irlandés tiene un final más suave en comparación con los matices ahumados y terrosos comunes al whisky escocés debido en parte al repiqueteo. [9] La turba se utiliza raramente en el proceso de malteado fuera de Escocia. Existen notables excepciones a estas reglas en ambos países. Los ejemplos incluyen el whisky Connemara de malta irlandesa (doble destilación) de Cooley Distillery en Riverstown, Cooley, County Louth Pearse Whisky de Pearse Lyons Distillery, Dublin Dunville's Peated de Echlinville Distillery, Kircubbin, County Down y el whisky aún inédito de Waterford Distillery.

Inicio de la destilación con licencia Editar

En 1608, el rey James I concedió una licencia a Sir Thomas Phillips, un terrateniente de Bushmills, condado de Antrim. [10] Es a través de esta licencia que Old Bushmills Distillery afirma ser la concesión de licencia para destilar más antigua que se conserva en el mundo. Sin embargo, la destilería y la empresa Bushmills actuales no se registraron para comerciar hasta 1784 [10], lo que permite que la destilería Kilbeggan (antes destilería Locke), fundada por la familia McManus en Kilbeggan, condado de Westmeath, tenga licencia y destile desde 1757 (no contando el período entre 1954 y 2007) para reclamar el título de la destilería con licencia más antigua de Irlanda. [11] Kilbeggan también tiene lo que se cree que es la olla de cobre en funcionamiento más antigua del mundo, con más de 250 años. [12] [13]

En 1661, la Corona introdujo un impuesto sobre la producción de whisky en Gran Bretaña e Irlanda. [7] Por lo tanto, en teoría, todos los destiladores de whisky en Irlanda debían registrarse y pagar impuestos. Aunque el control de la Corona ahora se extendía mucho más allá del Pale, existe un registro oficial limitado de destilación de whisky durante este período. Una de las razones de esto es que, hasta 1761, el registro se realizaba de forma voluntaria. [7] Por lo tanto, dado que el registro implicaba el pago de un impuesto, se evitó en gran medida por razones obvias. [7] Otra razón es que los encargados de hacer cumplir la ley eran con frecuencia propietarios locales y, si sus inquilinos eran destiladores ilícitos, no era lo mejor para ellos hacer cumplir la ley. [7] Sin embargo, se sabe que se produjeron más destilaciones de las que se registran oficialmente, ya que cuando el registro se hizo obligatorio posteriormente, varios registros detallan el uso de las instalaciones existentes. [7]

Desde una perspectiva regulatoria, la introducción de la Ley es un hito histórico, ya que establece una clara distinción entre la destilación de whisky lícita e ilícita en Irlanda. Durante muchos años después de su introducción, el whisky producido por destiladores registrados se conocía como "whisky parlamento", [7] mientras que el producido por productores ilícitos se conocía como Poitín, un término gaélico que significa "olla pequeña" (a menudo en inglés como poteen) en referencia a los alambiques de olla pequeños utilizados por los destiladores ilícitos. Sin embargo, aunque tradicionalmente el producto de la producción ilícita, muchas variedades legales de Poitín han salido al mercado en los últimos años.

En el siglo XVIII, la demanda de whisky en Irlanda creció significativamente, impulsada tanto por el fuerte crecimiento de la población como por el desplazamiento de la demanda de bebidas espirituosas importadas. [14] El crecimiento de este último es muy visible en la parte de los derechos irlandeses pagados por los espíritus legales a finales del siglo XVIII. En 1770, el whisky sólo representaba el 25% del arancel total sobre las bebidas espirituosas que recibía el fisco, mientras que el arancel sobre el ron importado representaba el 51%, y el resto se dividía en partes iguales entre brandy y ginebra. [15] En 1790, sin embargo, la participación del whisky representaba el 66%. [15]

Como consecuencia de este aumento de la demanda, algunos destiladores priorizaron la cantidad sobre la calidad, en detrimento de su producto. [7] Esto llevó al parlamento a aprobar una ley en 1759 que prohíbe a los destiladores utilizar cualquier ingrediente que no sea malta, cereales, patatas o azúcar en la producción de whisky, y que prohíbe específicamente varios ingredientes desagradables. [7] Otra consecuencia fue que los ingresos potenciales perdidos para el fisco a través de la subestimación de la producción en las destilerías legales y la elusión fiscal de los productores ilícitos se volvieron más significativos, lo que llevó al parlamento a introducir otra ley del Parlamento. Esto se promulgó en 1779 y reformó significativamente la forma en que se calcularon los impuestos pagaderos sobre la producción de whisky. [7] Anteriormente, se pagaban impuestos sobre los volúmenes de producción, que estaban sujetos a manipulación. Sin embargo, esta Ley eliminó la posibilidad de que no se declarara lo suficiente al hacer que los impuestos se pagaran sobre la producción potencial de una destilería (según la capacidad de sus alambiques), en lugar de su producción real o informada. [14] Además, la Ley sancionó a los destiladores más pequeños en un intento por reducir el fraude de informes. [dieciséis]

Debido a la rigurosidad de esta Ley, que hacía suposiciones sobre la producción (por ejemplo, se supuso que una destilería de 500 galones producía 33,075 galones al mes) [17] y el número mínimo de días que una destilería estaba en funcionamiento por año ( 112), [14] muchas de las destilerías registradas más pequeñas o menos eficientes fueron forzadas a la clandestinidad. En 1779, cuando se introdujo la Ley, había 1.228 destilerías registradas en Irlanda, sin embargo, en 1790, este número había caído a 246, y en 1821, solo había 32 destilerías autorizadas en funcionamiento. [7] [14] Esto tuvo el efecto de concentrar la destilación lícita en un número menor de destilerías basadas principalmente en los centros urbanos más grandes, como Cork y Dublín, que ofrecían mejores mercados para los productores legales. [14] En las zonas rurales, la destilación se convirtió en una actividad más ilícita, en particular en el noroeste de Irlanda, donde las tierras agrícolas eran más pobres y el poitín proporcionaba una fuente de ingresos complementaria a los arrendatarios, un ingreso que los terratenientes de nuevo tardaron en reducir, ya que habría debilitado su capacidad para pagar el alquiler. [14] La escala de esta actividad ilícita fue tal que un topógrafo estimó que solo se pagaba el impuesto sobre el 2% del alcohol consumido en las provincias noroccidentales de Ulster y Connaught, [18] mientras que Aeneas Coffey (un oficial de impuestos especiales en ese momento, y más tarde inventor del Coffey Still) estimó que había más de 800 alambiques ilícitos en funcionamiento solo en Inishowen, condado de Donegal. [7] Por el contrario, la destilación ilícita en Munster y Leinster fue menos extensa. [14]

Según algunas medidas, la ley tuvo éxito, ya que el volumen de whisky por el que se pagaron impuestos especiales aumentó de 1,2 millones a 2,9 millones de galones. [14] [18] Además, impulsó inversiones de capital en el establecimiento de destilerías más grandes (que eran más fáciles de regular), debido a la necesidad de economías de escala para beneficiarse de la destilación legal. [14] Sin embargo, cuando la demanda de whisky aumentó a principios del siglo XIX, debido al crecimiento de la población y a los cambios en los patrones de consumo (que lo vieron cada vez más arraigado en las actividades culturales irlandesas), [14] gran parte de la demanda fue satisfecha inicialmente por pequeños escala de destiladores ilícitos que no necesitaban pagar impuestos o cumplir con las restricciones de la Ley de 1779. [14] De hecho, hubo tanto alcohol ilícito disponible durante este período que los destiladores autorizados en Dublín se quejaron de que podía obtenerse "tan abiertamente en las calles como venden una barra de pan". [19]

Reforma y expansión Editar

En 1823, las autoridades, reconociendo los problemas con el sistema de concesión de licencias, redujeron los aranceles a la mitad [14] y publicaron una Ley de impuestos especiales que reformó significativamente la legislación existente, haciendo que la destilación legal sea mucho más atractiva. [7] En particular, las reformas eliminaron la necesidad de que los destiladores apresuraran la producción para producir tanto (o más) whisky de lo que se pagarían los aranceles, lo que condujo a mejoras en la eficiencia del combustible y la calidad del producto, ya que los destiladores podían operar los alambiques. a un ritmo más apropiado. [14] Además, se eliminaron las restricciones sobre el tipo y la capacidad de los alambiques utilizados, lo que otorgó a los destiladores más libertad para adaptar su equipo. [14] Otra reforma significativa fue un cambio en la forma en que se pagaban los derechos. Anteriormente, los aranceles se cobraban mensualmente, en función de la producción fija, lo que significa que las destilerías pagaban impuestos sobre el whisky antes de su venta. [14] Sin embargo, según las reformas, los aranceles se pagarían solo cuando el whisky se vendiera realmente, lo que hacía más atractivo su almacenamiento en bonos, ya que una menor parte del capital de trabajo de la destilería se inmovilizaría en acciones ya gravadas. [14]

Juntas, estas reformas mejoraron enormemente el panorama de la destilación, lo que provocó una caída en la producción ilícita de whisky y un auge en la inversión en destilerías legales. En 1821, dos años antes de las reformas, había 32 destilerías autorizadas en Irlanda. Solo cuatro años después (en 1827), este número había aumentado a 82 y llegó a 93 en 1835, un pico del siglo XIX. [14] El mayor atractivo de la destilación legal es evidente en la escala del equipo utilizado. Antes de la Ley de Impuestos Especiales de 1823, la olla más grande todavía en Irlanda tenía una capacidad de solo 750 galones. En 1825, sin embargo, la destilería Midleton operaba un alambique de 31,618 galones, que sigue siendo el más grande jamás construido [17] Nota: la olla más grande todavía en funcionamiento en el mundo (a partir de 2014), ubicada al lado de la destilería New Midleton , son aproximadamente la mitad de este tamaño, con 16,498 galones (75,000 litros). [20]

La demanda interna se redujo algo a mediados de la década de 1800, debido al movimiento de Templanza de la década de 1830 y la Gran Hambruna de la década de 1840 (durante la cual un millón de irlandeses murieron y un millón de irlandeses emigraron). Sin embargo, entre 1823 y 1900, la producción de whisky en Irlanda se multiplicó por cuatro [7], y con el acceso a los mercados extranjeros proporcionado por el Imperio Británico, el whisky irlandés se convirtió en el licor más popular del mundo. El "whisky de Dublín" fue particularmente bien considerado. [17]

Pico del whisky de Dublín Editar

A principios del siglo XIX, Irlanda era el mercado de bebidas espirituosas más grande del Reino Unido, con una demanda de bebidas espirituosas superior a la de la Inglaterra más poblada. [14] Por lo tanto, a medida que se expandieron las capacidades, Irlanda se convirtió en el mayor productor de bebidas espirituosas del Reino Unido y Dublín, entonces el mayor mercado de bebidas espirituosas de Irlanda, surgió como un importante centro de destilación. En 1823, Dublín contaba con las cinco destilerías autorizadas más grandes del país. [14] [21] En su apogeo, las destilerías de Dublín crecerían hasta convertirse en las más grandes del mundo, con una producción combinada de casi 10 millones de galones por año, la mayor de las cuales, la destilería Roe's Thomas Street, tuvo una producción superior 2 millones de galones por año. [17] En 1878, la reputación del whisky de Dublín era tal que Distillers Company Ltd., una empresa de destilación escocesa, que había construido una destilería en Dublín, afirmó que el whisky de Dublín podía venderse por un 25% más que otros whiskies irlandeses, y que tenía una demanda cinco veces mayor que la de Scotch en ese momento.Aunque estas cifras probablemente estén infladas, dan una indicación de la estima en que se tenía el whisky de Dublín, incluso por los destiladores escoceses. [17] Durante este período, las cuatro empresas de destilación más grandes de Dublín, John Jameson, William Jameson, John Powers y George Roe (todas de gestión familiar y conocidas colectivamente como las "Cuatro Grandes") llegaron a dominar el panorama de la destilación irlandesa. La producción principal de estas destilerías, conocida como whisky puro o "puro destilado", se elaboraba a partir de una mezcla de cebada malteada y sin maltear, y se destilaba únicamente en alambiques. El estilo, que inicialmente surgió como una forma de evitar un impuesto de 1785 sobre la malta, perduró aunque el impuesto fue derogado más tarde. [22] De hecho, incluso a fines de la década de 1880, solo dos de las 28 destilerías existentes en Irlanda producían whisky de malta, el resto firme en su devoción por el "destilador puro". [22]

En este período, cuando el whisky irlandés estaba en su apogeo, habría sido difícil imaginar que el whisky escocés, entonces producido por productores a pequeña escala y casi desconocido fuera de Escocia, [7] pronto se convertiría en la bebida más preeminente del mundo, mientras que el irlandés el whisky, entonces el whisky más popular del mundo, entraría en un siglo de decadencia, que culminaría con el cierre de todas las grandes destilerías de Dublín. A fines del siglo XX, el whisky puro de olla, que alguna vez fue popular, casi había desaparecido por completo, y solo quedaban dos embotellados especializados, Green Spot y Redbreast. [22] Sin embargo, desde 2010, se han lanzado varios nuevos whiskies de una sola olla. [22]

Coffey todavía Editar

Hubo una serie de factores, tanto internos como externos, que llevaron a este descenso. Sin embargo, uno de los principales puntos de inflexión fue la patente en 1832 del Coffey todavía por Aeneas Coffey. Irónicamente, Coffey fue tanto el ex inspector general de impuestos especiales en Irlanda como, posteriormente, después de dejar el servicio de impuestos especiales, un destilador irlandés. [16] Su patente, el alambique Coffey, era un aparato de destilación continua que ofrecía una mejora en el alambique tradicional. Aunque en el pasado se habían propuesto alambiques continuos similares, incluso por otros destiladores irlandeses, el Coffey seguía siendo el más eficaz y pronto se generalizó el uso. [dieciséis]

A diferencia de los alambiques tradicionales, que funcionaban por lotes, los alambiques Coffey podían funcionar de forma continua. Esto los hizo más baratos de operar, ya que requerían menos combustible y más eficientes para funcionar, produciendo una salida de espíritu rápida y continua. Además, debido a que técnicamente la destilación continua implica la realización de una serie de corridas de destilación en secuencia internamente dentro de una unidad autónoma en lugar de la realización de una sola destilación dentro de un alambique, los alambiques Coffey eran capaces de producir una salida de resistencia mucho mayor. que los alambiques. Sin embargo, esta ventaja también vino con una desventaja. Como consecuencia del aumento de la concentración de alcohol en el producto, los alambiques Coffey eliminan algunos de los otros componentes volátiles responsables del sabor. [16] Como resultado, su uso resultó extremadamente controvertido cuando se introdujo por primera vez.

Irlanda fue el campo de prueba inicial para los Coffey todavía, y Coffey los exhibió en su propia destilería y los ofreció a otros destiladores irlandeses. Aunque había siete en funcionamiento en Irlanda en 1833, [14] su uso no se generalizó entre las destilerías más grandes. En particular, los cuatro grandes destiladores de Dublín, orgullosos de sus productos existentes, se burlaron de su uso y cuestionaron si su producto, el whisky de grano, al que denominaron neutral o silencio (es decir, insípido) espíritu, incluso podría denominarse whisky. [7] No era que los destiladores fueran luditas, temiendo el cambio, sus destilerías estaban entre las más avanzadas del mundo. [17] Los destiladores simplemente se mantuvieron firmes en la creencia de que sus métodos existentes producían un whisky superior. [16] Por ejemplo, John Jameson probó un Coffey todavía en su destilería, pero decidió no adoptar la tecnología porque no estaba satisfecho con la calidad del producto que producía. [16] Por lo tanto, ante la oposición en Irlanda, Coffey ofreció el alambique a los destiladores ingleses de ginebra y whisky escocés, que demostraron ser más receptivos y donde la tecnología ganó un uso generalizado.

La adopción del Coffey todavía en Escocia fue indirectamente asistida por la Gran Hambruna de Irlanda de la década de 1840, que condujo a la derogación de las Leyes del Maíz, que entre 1815 y 1846 habían restringido la importación de cereales extranjeros más baratos en Gran Bretaña e Irlanda. Después de que se derogaran las leyes en 1846, se pudo importar maíz estadounidense barato y utilizarlo para producir alcohol neutro en alambiques Coffey. Este aguardiente, aunque carente de sabor, podría mezclarse con el aguardiente tradicional derivado de destilado de olla para producir un "whisky mezclado" más barato. Este whisky mezclado, que tenía un sabor menos intenso que el destilado puro de marihuana, iba a ser popular en Gran Bretaña, capturando gran parte de la cuota de mercado del whisky puro de marihuana irlandés.

A pesar de los gustos cambiantes y la caída de la cuota de mercado, los destiladores irlandeses se resistieron obstinadamente a la adopción de alambiques Coffey durante muchos años, y algunos argumentaron a favor de restricciones sobre su uso. Por ejemplo, en 1878, los grandes destiladores de Dublín publicaron conjuntamente un folleto titulado "Verdades sobre el whisky", en el que se referían a la producción de alambiques de Coffey como "Bueno, malo o indiferente pero no puede ser whisky y no debe venderse con ese nombre ". [23] En 1904, casi setenta años después de que Coffey todavía hubiera sido patentado, el Gerente Senior de la destilería rural más grande de Irlanda, Allman's of Bandon, prohibió por completo la introducción de alambiques Coffey en su destilería, ante la oposición de un director. [7]

El problema llegó a un punto crítico en 1908, cuando se nombró una comisión real para investigar el problema. En este punto, el 60% de todo el whisky producido en Gran Bretaña e Irlanda se elaboraba en alambiques Coffey. [24] En 1909, la comisión real resolvió el argumento, declarando que el whisky podía referirse a la producción de Coffey o alambiques. [24] En comparación, se produjo un debate similar en Francia, de modo que según la ley francesa, para denominarse "Cognac", un aguardiente debe producirse utilizando un alambique, mientras que los alambiques Coffey están permitidos en la producción de armagnac.

Una industria en declive Editar

Además de la introducción de whiskies mezclados y el hecho de que los destiladores irlandeses no tuvieran en cuenta su atractivo para los gustos cambiantes, hubo una serie de problemas adicionales que presionaron aún más a los destiladores irlandeses: la Guerra de Independencia de Irlanda, la posterior guerra civil, y guerra comercial con Gran Bretaña (que cortó las exportaciones de whisky a Gran Bretaña y todos los países de la Commonwealth, entonces el mayor mercado del whisky irlandés) prohibición en los Estados Unidos (1920-1933), que redujo drásticamente las exportaciones al segundo mercado más grande del whisky irlandés. whiskies en Estados Unidos y Gran Bretaña políticas proteccionistas introducidas por el gobierno del Estado Libre de Irlanda, que limitó significativamente las exportaciones de whisky con la esperanza de gravar el consumo interno y, finalmente, la expansión excesiva y la mala gestión en varias destilerías irlandesas. Juntos, estos factores obstaculizaron enormemente las exportaciones y forzaron a muchas destilerías a tener dificultades económicas y a cerrar sus negocios, y a principios del siglo XX Escocia había superado a Irlanda para convertirse en el mayor productor de whisky del mundo.

Cuando el historiador británico Alfred Barnard publicó su relato de las destilerías de Gran Bretaña e Irlanda en 1887, había 28 destilerías en funcionamiento en Irlanda. En la década de 1960, solo quedaban unos pocos de ellos en funcionamiento, y en 1966 tres de ellos (John Jameson, Powers y Cork Distilleries Company) decidieron fusionar sus operaciones bajo el nombre de Irish Distillers y cerrar sus instalaciones existentes y concentrar sus operaciones en una nueva instalación especialmente diseñada que se construirá junto a la destilería Old Midleton en Co. Cork. En 1972, a estos se les unió la única otra operación irlandesa que quedaba, Bushmills, de modo que a mediados de la década de 1970 solo había dos destilerías de whisky en funcionamiento en Irlanda, la destilería New Midleton y la destilería Old Bushmills, ambas propiedad de Irish Distillers. y solo uno de ellos había funcionado durante los años dorados del whisky irlandés.

La producción alcanzó un nadir de aproximadamente 400 000 a 500 000 casos por año durante el período de consolidación, por debajo de un máximo de 12 millones de casos alrededor de 1900. [4]

Resurgimiento Editar

A finales de la década de 1980 se inició un largo y lento resurgimiento de la industria del whisky irlandés, con el establecimiento de la destilería Cooley en 1987 por John Teeling, [5] y luego la adquisición por parte de Pernod Ricard de Irish Distillers en 1988, lo que condujo a una mayor comercialización. de whiskies irlandeses, en particular Jameson, en el extranjero.

Desde la década de 1990, el whisky irlandés ha experimentado un gran resurgimiento y durante los siguientes veinte años fue el licor de más rápido crecimiento en el mundo, con un crecimiento anual de aproximadamente el 15-20% anual. En 2010, la destilería Kilbeggan, que había cerrado en 1954, fue reabierta por completo por Teeling.

Para junio de 2019, el número de destilerías en funcionamiento había aumentado a 25 y varias más se encontraban en las etapas de planificación. [25] [26] [27] [28] A partir de 2018, las ventas de whisky irlandés se situaron en 10,7 millones de cajas de 9 litros, frente a 4,4 millones de cajas en 2008, y se prevé que las ventas superen los 12 millones de cajas (su pico histórico) para 2020 y 24 millones para 2030. [29] [25] En 2017, aproximadamente 750 personas están empleadas a tiempo completo en la industria del whisky en Irlanda. [30] Además, se estima que la industria proporciona apoyo a otros 4.200 puestos de trabajo en la agricultura y otros sectores de la economía. [30]

Definición legal Editar

El whisky irlandés es una indicación geográfica europea protegida (IG) según el Reglamento (CE) nº 110/2008. [31] A partir del 29 de enero de 2016, las autoridades fiscales irlandesas deben verificar que la producción, el etiquetado y la comercialización del whisky irlandés se ajusten al expediente técnico de 2014 del Departamento de Agricultura para el whisky irlandés. [32]

Los requisitos clave incluyen especificaciones que el whisky irlandés debe: [33]

  • Destilarse y madurarse en la isla de Irlanda (que comprende la República de Irlanda e Irlanda del Norte) a partir de un puré de cereales malteados con o sin granos enteros de otros cereales y que haya sido:
      por la diastasa de la malta que contiene, con o sin otras enzimas naturales
  • fermentado por la acción de la levadura
  • Destilado con un grado alcohólico de menos del 94,8% de alcohol por volumen de tal manera que el destilado tenga un aroma y sabor derivados de los materiales utilizados y solo se le agregue agua pura y color caramelo.
  • sujeto a la maduración del destilado final durante al menos tres años en barricas de madera, como el roble, que no superen los 700 litros (185 gal EE. UU. 154 gal imp.) de capacidad
  • Las especificaciones técnicas individuales para las tres variedades de whisky irlandés, "single pot still", "single malt", "single grain" y whisky "blended" (una mezcla de dos o más de estas variedades) también se describen en el expediente técnico. . [33] El uso del término "único" en las variedades antes mencionadas sólo está permitido si el whisky se destila totalmente en el emplazamiento de una sola destilería. [33]

    Etiquetado Editar

    Existen varias reglamentaciones que rigen el etiquetado de los whiskies irlandeses, en particular: [33]


    ¿Cómo se hacía el whisky en el siglo XIX? - Historia

    Whisky de centeno puro Old Overholt

    Old Overholt - Originado por Abraham Overholt
    ¡El whisky favorito de Abraham Lincoln!

    Whisky Kessler - Originado por Julius Kessler Nacido en Budapest, Julius Kessler vendía whisky en Colorado cuando comenzó el auge de la plata en Leadville a fines de la década de 1870. Al engatusar a mulas de carga sobre las colinas desde Denver, llevó su whisky a Leadville, donde se vendía a $ 2 por tres dedos. Más tarde, cuando consiguió sus propias destilerías, venció a sus rivales vendiendo directamente a los minoristas. Un vendedor alto y radiante con un aspecto elegante y bien alimentado, Julius Kessler logró bombear las manos de al menos 40.000 traficantes de licores de EE. UU. Eso le dio una ventaja tan desbocada que Distillers Securities Corp. ("The Whisky Trust") se puso a sí misma y sus excedentes de acciones en sus manos. Bajo el presidente Kessler, el "Whisky Trust" tuvo un breve período de ganancias antes de que la Ley Seca lo redujera a jugar con levadura, vinagre y alcohol desnaturalizado.

    En 1921, a los 65 años, Julius Kessler se retiró a Viena con varios millones de dólares y 38.000 puros. En toda una vida vendiendo licor, el Sr. Kessler tuvo que probar muchos whisky. Estima que las gotitas así consumidas suman cinco galones, su consumo total. Para compensar esa abstinencia, solía comprar 10,000 puros cada vez que iba a La Habana a comprar melaza.

    El whisky Kessler es un whisky mezclado estadounidense mejor conocido por su eslogan, "Suave como la seda, Kessler". Para sacar su producto, Julius Kessler fue de salón en salón vendiendo whisky. El propio Julius, se retiró de su negocio en 1921.

    Whisky Old Grand Dad - Originado por Raymond B. Hayden Basil Hayden, Sr. salió de Maryland en 1785 y se dirigió a Kentucky. Se instaló en el condado de Nelson, en las afueras de Bardstown. Una de las primeras cosas que hizo después de configurar su casa fue construir una destilería. Era bien sabido que Hayden provenía de una larga línea de "gente del whisky". Esta destilería se estableció probablemente en 1796. Por supuesto, en los años venideros Bardstown se hizo famosa por sus numerosas destilerías y el área todavía se conoce como la Capital Borbónica de América. Raymond B. Hayden era hijo de Lewis Hayden y Mary Dant, y era nieto de Basil Hayden, Sr.

    Whisky Old Crow - Dr. James Crow En 1823, un caballero médico, el Dr. James Crow, llegó a la zona. Un hombre aparentemente tratando de escapar de un pasado menos que completamente responsable (que involucra la bancarrota y el abandono), Crow estaba comenzando a poner su nueva vida en orden cuando se fue a trabajar para el coronel Willis Field, un destilador en Grier's Creek cerca de Woodford. Condado. Crow llevó su formación científica y médica a lo que había sido un proceso muy difícil y los resultados fueron asombrosos. Pudo lograr una consistencia de calidad nunca antes imaginada, una que le daría a un destilador la capacidad de asumir compromisos de producción que realmente podrían cumplirse. El Dr. Crow pronto se mudó a la ciudad de Millville en Glenn's Creek y durante los siguientes veinte años estuvo a cargo de la Destilería Oscar Pepper (que más tarde se convertiría en Labrot & amp Graham) en McCracken Pike. Más tarde se fue a trabajar para la destilería Johnson, un par de millas al norte en Glenn's Creek Road. Esa destilería más tarde se convirtió en Old Taylor. Trabajó allí hasta su muerte en 1856. Debido a su desarrollo de métodos que garantizarían la continuidad y la calidad constante (incluido el uso de dispositivos de medición y el conocimiento de cómo funciona realmente el proceso de puré agrio), muchos consideran que el Dr. James Crow es el verdadero padre de Borbón. El hombre que se convirtió en el nuevo maestro destilador, William Mitchell, había trabajado directamente con Crow y conocía todos sus métodos. Su continuación del whisky Old Crow fue idéntica al original. Él, a su vez, le enseñó esto a su propio sucesor, Van Johnson.

    Sin embargo, el Dr. Crow nunca fue dueño de una destilería. La enorme destilería Old Crow que se encuentra hoy en Glenn's Creek fue construida alrededor de 1872, 16 años después de su muerte. El whisky Old Crow se hizo aquí, esencialmente exactamente de la misma manera, hasta la Prohibición, y luego nuevamente después de la Derogación. En ese entonces, National Distillers lo poseía, pero no habían realizado cambios en la forma en que se elaboraba el bourbon. Luego, en algún momento durante la década de 1960, la planta fue renovada y se cambió la fórmula. La nueva versión era diferente y hubo cierta protesta pública, pero National continuó usándola hasta que fueron compradas por Jim Beam Brands en 1987.

    Whisky Old Taylor - Coronel Edmund H. Taylor Dos décadas después de la muerte de James Crow, el segundo "padre" de Bourbon comenzó su trabajo, también aquí a lo largo de Glenn's Creek. El coronel Edmund H. Taylor comenzó su carrera como propietario de una destilería en la O.F.C. destilería en Leestown (que más tarde se convirtió en la Edad Antigua). Después de ceder la propiedad a su socio George T. Stagg, Taylor construyó una nueva destilería en Glenn's Creek. Ha sido llamado uno de los lugares más notables de la industria del bourbon. El edificio principal de la destilería está hecho completamente de bloques de piedra caliza, en forma de castillo medieval, con torretas. Un dibujo del castillo aparece en la etiqueta de Old Taylor Bourbon. El castillo no era solo una fachada, tampoco en el interior había jardines y habitaciones ornamentadas donde el coronel Taylor solía entretener a importantes funcionarios gubernamentales y políticos. La contribución de Taylor fue la garantía de calidad en una industria que había perdido casi toda credibilidad. Muy pocos destiladores vendían productos de calidad, y prácticamente nada del buen bourbon que se estaba haciendo llegaba al público sin diluirse, contaminarse y rectificarse. Edmund Taylor hizo una cruzada incansable para que se aprobaran leyes que aseguraran un producto de calidad, y tuvo éxito. Fue el creador de lo que se conoció como la ley Bottled-in-Bond de 1897. Se trataba esencialmente de un subsidio federal mediante aplazamiento de impuestos para productos fabricados según estrictos estándares gubernamentales y almacenados bajo supervisión gubernamental. En el proceso, era responsable de documentar cuáles serían esos estándares. Y por lo tanto, a Edmund H. Taylor, Jr. se le encomendó la tarea de definir el whisky bourbon puro. Como resultado del éxito de esta ley, se promulgaron otras normas aplicadas a nivel federal para productos alimenticios, y podemos decir que gran parte de nuestras normas actuales en muchos productos consumibles se lo debemos a este señor con una destilería en Glenn's Creek.

    Bueno, tal vez un par de destilerías. En realidad, el coronel Taylor poseía o tenía interés en varias plantas, incluidas la destilería Pepper y la destilería Frankfort, e incluso la destilería Stagg en Leestown se conocía en realidad como E.H. Taylor Jr. Company. Edmund Taylor siguió siendo una figura muy poderosa en la industria del bourbon hasta bien entrado el siglo XX. Murió, a la edad de 90 años, en 1922.

    "Whisky de centeno" de Terry Ike Clanton


    Video webcast "en vivo" del Viejo Oeste todos los martes por la noche

    Sus comentarios, sugerencias y apoyo son muy apreciados. Envíe un correo electrónico aquí


    ¿Cómo se hacía el whisky en el siglo XIX? - Historia

    Oh, es "¡Whisky !, ¡Whisky de centeno! ¡¡Whisky de centeno !!" lloro

    EL negocio del whisky OVERHOLT FAMILY proporciona un gran ejemplo para comprender cómo creció la industria durante el siglo XIX. Y una de las razones por las que es un buen ejemplo es que no estaban solos, resulta que fue el único que pasó por todas las etapas y cuya etiqueta todavía se puede encontrar en el whisky de centeno en la actualidad. Por supuesto, el ejemplo se beneficia enormemente de la investigación exhaustiva (y continua) de la bisnieta de Abraham, Karen Critchfield, sobre esa rama de su familia.

    Pero, como dijimos, hubo otros. Muchos otros. Nuestra expedición por el mundo de Old Monongahela ahora nos lleva al punto en el tiempo en el que American Rye Whiskey se ha convertido en un negocio de clase mundial.Está comenzando a influir en las nociones de otros fabricantes de whisky sobre cómo debería saber el whisky estadounidense. El whisky de centeno producido en el este, donde no se tardan meses en comercializarse, está empezando a envejecer en barricas de roble de todos modos. Y durante años, no meses. Porque la demanda ahora es por ese sabor y ese color marrón rojizo. Gracias, primero al barco de vapor, luego al ferrocarril, el transporte incluso desde los condados occidentales ahora se puede medir en días en lugar de meses. Pero los clientes quieren whisky envejecido en barril de dos a cuatro años, por lo que los destiladores ahora están envejeciendo su centeno en los almacenes intencionalmente. Y eso significa, bajo medidas y controles. Y eso significa mejor whisky. En la década de 1840, la gente de todo el mundo sabía qué es Old Monongahela. Es diferente del "whisky ordinario". Es de color marrón rojizo y tiene sabores que no tienen los locales. Sabores como vainilla y tanino y cuero y tabaco, todos los cuales provienen del barril en el que se envejece el whisky. Lo mismo ocurre río abajo en Kentucky. En la década de 1850, los destiladores de Kentucky comenzaron a aplicar las mismas técnicas a su estilo particular de whisky de maíz, centeno y cebada. Y, como "Old Monongahela" se convirtió en un descriptor reclamado por los destiladores que fabrican ese tipo de whisky, sin importar dónde se encuentren, Old Bourbon llegaría a tener un significado similar en Kentucky.

    Sin embargo, el siglo XIX realmente perteneció a Monongahela. El producto creció a lo largo del siglo, dominando por completo la industria del whisky. El bourbon de Kentucky, que comenzó su crecimiento de marketing una década más tarde que en Pensilvania, probablemente lo habría superado, excepto que los destiladores de Kentucky fueron devastados por la aniquilación de casi todo el transporte durante la Guerra Civil. Los ferrocarriles fueron destruidos. Se detuvo el transporte fluvial. Incluso las carreteras terrestres quedaron destrozadas. Todo como parte de la guerra. Nada de eso sucedió en Pittsburgh, Filadelfia o Baltimore. De modo que la Monarquía Monongahela se mantuvo durante ese período. Y mientras los destiladores de Kentucky y Tennessee intentaban recuperarse, los destiladores del norte crecían enormemente.

    Por supuesto, los destiladores de Kentucky y Tennessee se pusieron al día. Y luego vino el verdadero golpe. El veinte de enero de 1920, todo se detuvo de golpe. La 18ª Enmienda trajo la Prohibición Nacional y la prohibición trajo la Ley Volstead. Era ilegal fabricar, transportar, vender y, al menos en un sentido de facto, incluso poseer cualquier producto que contenga más de la mitad del uno por ciento de alcohol. Para tener una mejor idea del efecto que tuvo esto, considere esto. miramos hacia atrás, ya sea en la memoria o en la historia, en un período de catorce años de terrible disfunción. Mirando hacia el futuro en 1920 (y '21, '22, '23, etc.) no había razón para sospechar que terminaría en absoluto. El objetivo declarado con orgullo del movimiento por la templanza, que, hasta donde todos sabían, se había logrado, era la prohibición de todo el alcohol en los Estados Unidos PARA SIEMPRE.

    Y cuando todo terminó, los destiladores de bourbon de Kentucky comenzaron a salir de los escombros y comenzaron a sanar. Los destiladores en Tennessee habían sido aplastados incluso antes de que la Ley Seca se hiciera nacional, y con la excepción de dos empresas que fueron compradas por destiladores de Kentucky, ni una sola regresó. Los residentes de Pensilvania y Maryland emergieron de los escombros, y algunos resistieron y crecieron. Pero solo unos pocos, y la combinación de la Segunda Guerra Mundial y la generación anti-alcohol de los años sesenta hizo incluso a los de.

    De modo que el siglo XX es el de Borbón. Pero el diecinueve es de Monongahela, y hay más reliquias por descubrir.

    Ya hemos visitado los restos de la destilería que Jonathan Large y su hijo Henry corrieron cerca de West Mifflin, y ahora nos dirigimos río arriba a unos kilómetros hasta la destilería Sam Thompson, en West Brownsville.

    ¿O está en el sur de Brownsville?

    ¿O hay incluso un South Brownsville?

    Parece que la destilería de Sam Thompson estaba en West Brownsville, en el lado oeste del río Monongahela. Excepto que cuando llegamos a ese lado del río no parece haber ni rastro de los edificios que hemos visto en las fotos. Así que echamos un vistazo al otro lado del río, ignorando las señales de "No hay salida" y tratando de NO ignorar los semáforos, al mismo tiempo que tratamos de permanecer lo suficientemente cerca para ver el otro lado del río. Efectivamente, vemos un edificio antiguo que parece un almacén de whisky.

    Y apenas podemos distinguir dónde pudieron haber sido pintadas hace mucho tiempo las palabras "DESTILERÍA SAM THOMPSON" en el lado que da al río. Pero todas las fotografías que hemos visto muestran la destilería junto a "la esclusa número 5 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos" en el río. Bueno, aquí no hay candado. Entonces este no puede ser el lugar. Debe ser un almacén separado del sitio de la destilería, como muchas de las destilerías de Kentucky con las que estamos familiarizados. Volvemos de un lado a otro, y de nuevo encontramos a un residente local y preguntamos por la cerradura n. ° 5. Este tipo es más joven que el que conocimos en Freeport.

    "Oh, claro", nos dice. "Yun está en el lado equivocado de la ciudad. Tienes que ir a la luz de Uptuda y luego ir a la ciudad de Owdda de esa manera. Lo verás". Cuando John era un adolescente podrido, vivía en una zona turística junto al mar. Y como la mayoría de los otros adolescentes podridos con los que pasaba el rato, cuando la gente pasaba en sus autos de fuera del estado y preguntaba por direcciones. Bueno, ya captas la idea.

    La zona a la que seguimos volviendo es desde la que podemos ver ese viejo almacén al otro lado del río. Brownsville, Pensilvania, en realidad se compone de tres comunidades unidas por puentes.

    West Brownsville, al otro lado del río, es uno.

    El centro de Brownsville, con sus inquietantes secciones de cuadra tras cuadra de viejos edificios y escaparates abandonados antes de la Guerra Civil, es otro.

    Y esta área, conocida como Bridgeport, es la tercera. Aproximadamente quince o dieciséis cuadras de largo y tres cuadras de ancho, el área está formada por pequeñas casas y pequeños edificios comerciales, todos dispuestos alrededor de Water Street. Pero las casas no están apiñadas como suelen estar en los pequeños pueblos de Pensilvania. Aquí no hay mansiones, pero tampoco vemos casas adosadas. Tampoco vemos el bloqueo n. ° 5. Pero vea las ruinas de una cervecería. Y un depósito de carbón.

    ¿Y dijimos que no había mansiones? ¡¡INCORRECTO!!

    De hecho, hay una mansión, y está directamente al otro lado del río desde el almacén de Sam Thompson, y se ha convertido en un excelente restaurante y tiendas. Y en el frente, el letrero dice "Caileigh's Restaurant" y parece atractivo. Especialmente porque un letrero más grande dice "The Thompson House". Creemos que es un buen momento para parar a almorzar y averiguar si esos edificios de allí son o no la destilería Sam Thompson, y cómo podemos perdernos de ver algo tan obvio como una presa al otro lado del río.

    La Casa Thompson, que también se llama Wayside Manor, fue construida en 1906 por Thomas H. Thompson, hijo del destilador Sam Thompson. Un edificio del Renacimiento clásico con un techo de tejas de estilo español construido con piedra caliza y ladrillo, era conocida como la casa más extravagante de Brownsville, con 11 baños, un salón de baile en el tercer piso, pisos de madera con diferentes incrustaciones en cada habitación en el primer piso , un par de magníficas escaleras de roble de 6 pies de ancho y algo así como siete chimeneas, cada una con su propio revestimiento de azulejos único. Todo el edificio no es de Caileigh, hay un bar y las habitaciones de arriba se han convertido en boutiques, de modo que, de hecho, la mansión es un pequeño mini centro comercial. Caileigh's es solo el restaurante del mini-centro comercial. Ocupa el primer piso y ocupamos una mesa junto a la ventana. No hay nada sofocante o antiguo en la luz del sol del restaurante que se filtra a través de los grandes ventanales, suavizada por cortinas de encaje. El ambiente es igualmente alegre. El menú del almuerzo incluye un sándwich Monte Cristo, que prácticamente se encarga de las opciones de selección de John. Una cláusula importante en el código personal de restaurante de John es que, si un restaurante ofrece sándwiches Monte Cristo, no tiene por qué molestarse en desperdiciar tinta al incluir otros elementos en el menú. Por supuesto, John también tiene cláusulas similares con respecto a los cangrejos marrones y de caparazón blando de Kentucky. Afortunadamente, todavía tenemos que descubrir un restaurante que sirva a más de uno de esos. Probablemente tendríamos que irnos, ya que la única solución lógica, combinar dos o más, suena realmente repugnante. John dice que si ocurriera tal situación, probablemente sería la única vez que se sentiría justificado para pedir un sándwich de ensalada de pollo. Linda pide una ensalada de pollo, aunque no es un sándwich y el pollo a la parrilla es suculento y jugoso y ella lo disfruta casi tanto como John.

    Nuestra camarera es una encantadora señorita que probablemente no sería considerada lo suficientemente mayor para llevar el vino a nuestra mesa si estuviéramos cenando en Ohio. No sabe nada sobre la destilería Sam Thompson. O sobre la cerradura n. ° 5. Lo cual, más tarde resulta, no debería ser demasiado sorprendente, ya que sus padres probablemente eran niños cuando fue demolido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el verano de 1967. ¿Y dónde estaba? Bueno, mira por la ventana, ¿ves ese pequeño parque infantil justo enfrente de ti? Imagínese una línea entre eso y el almacén de la destilería Thompson.

    Según su nieto, Samuel J. Thompson, Sam (el mayor) no había comenzado con la idea de destilar whisky en absoluto. En 1844 adquirió la primera destilería en este sitio de un hombre que le debía dinero. Hubiera preferido que le devolvieran el dinero, pero la destilería era su única opción. La historia continúa que Sam, el nuevo fabricante de whisky, le dijo a un amigo que tenía una destilería en sus manos y que no sabía qué hacer con ella. En aquellos días había muchas destilerías a lo largo del río y la competencia era tan fuerte que no había mucho dinero en el negocio para ninguna de ellas. El viejo amigo Thompson para hacer mejor whisky que los demás. Hizo un mejor whisky, a partir de ese año de 1844, y West Brownsville se hizo conocido como el "Hogar del Old Monongahela Rye de Sam Thompson".

    En las imágenes se pueden ver dos grandes almacenes uno al lado del otro, y un tercer gran edificio que era Ward Supply Company, incluso en ese entonces. También hay otros edificios más pequeños. La Ward Supply Company sigue en pie, al igual que el almacén de la derecha. Ese era el Almacén Aduanero No. 4 de la Destilería Sam Thompson. El almacén que estaba entre ellos ha desaparecido, reemplazado por otro edificio comercial de aproximadamente la mitad de alto. Parece que fue construido a finales de la década de 1950 o principios de la de los 60. Ese edificio también está cerrado. Hay otro edificio que se utiliza como oficina comercial de Ward Supply Company, pero que era la oficina del calibrador del gobierno y la línea de barriles cuando la destilería estaba en funcionamiento. Antes de eso, era la taberna Owens, y era anterior a cualquiera de los otros edificios. Es posible que se haya construido ya en 1794, que es cuando sus propietarios originales, la familia Krepps, comenzaron a operar un servicio de ferry en ese lugar. Más tarde abrieron otra, también con una taberna, a unas ocho millas río arriba, que es más conocida.

    El whisky de centeno Sam Thompson Monongahela surgió de la Prohibición y se siguió elaborando y embotellando hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero no de West Brownsville. Comprada por Schenley, la etiqueta adornaba botellas de centeno Allegheny hecho en Aladdin, e incluso centeno del este de Pensilvania de PennCo (Michter's).

    Son & amp Company de John Gibson
    (también conocido como Moore & amp Sinnott)

    Aproximadamente a medio camino entre West Brownsville y West Mifflin, encontramos Belle Vernon y lo que queda de la destilería Gibson, que también se conocía como Moore & amp Sinnott.

    En 1856, John Gibson compró más de cuarenta acres para construir una destilería en la orilla este del río Monongahela, frente a donde se encuentra hoy Charleroi y justo al norte del puente Belle Vernon. Además de usar centeno, también hizo whisky a partir de trigo y malta. Curiosamente, no hemos encontrado ninguna referencia al uso de maíz (maíz) en la destilería Gibson. El sitio contenía la destilería, ocho depósitos aduaneros, una casa de malta de cuatro pisos, un horno de secado, un molino, un aserradero, dos carpinterías, una herrería, una casa de hielo y una tonelería.

    La tonelería era donde se hacían los barriles para contener el whisky. Los registros indican que las barricas estaban hechas de roble y la madera se envejeció tres años antes de ensamblar la barrica. El hecho de que hicieron su propia tonelería significa que hay una buena posibilidad de que estuvieran usando barriles nuevos para al menos una parte de su whisky. Sin embargo, no hemos encontrado nada que indique que carbonizar el interior del barril fuera parte de su proceso, aunque sospechamos que puede haberlo sido. Los barriles llenos iban a depósitos aduaneros o directamente a sus clientes mayoristas. Aparentemente, esos clientes incluían al menos un embotellador de licores comerciales que compró whisky Moore & amp Sinnott para usarlo en la elaboración de brandy francés (un licor asociado con un sabor distintivo a roble y un tono marrón rojizo que se destila de vino de uva, no de puré de granos, y no es normalmente se considera que está relacionado con el whisky, ya que se conocía más comúnmente antes de la década de 1850).

    Cuando John Gibson murió, su hijo Henry C. Gibson formó una nueva empresa con Andrew M. Moore y Joseph F. Sinnott. La destilería pasó a llamarse "John Gibson's Son & amp Company" y la producción siguió creciendo. La destilería se conocía como "Moore & amp Sinnott" después de que Henry se jubilara (aunque el nombre finalmente volvería a cambiar a Gibson Distilling Company). Durante este tiempo, a principios de la década de 1880, Moore & amp Sinnott fue el mayor fabricante mundial de whisky de centeno, una posición que mantendría durante las siguientes tres décadas hasta la Prohibición. La destilería producía 150 barriles de whisky al día. A aproximadamente $ 80 por barril, eso representaría $ 12,000 ($ 223,030 en dólares de 2003) diarios. En su apogeo, estaban enviando 5,000 vagones de barriles al año.

    Al igual que West Overton, pronto creció una comunidad empresarial próspera en torno a la destilería. Conocido como Gibsonton, fue reconocido con una oficina de correos de Estados Unidos en julio de 1884. En 1893 había más de 150 casas en Gibsonton.

    En 1920, la 18ª Enmienda trajo la desgracia de la prohibición nacional y la Gibson Distilling Company quebró. El martes 8 de septiembre de 1923 se llevó a cabo una venta del alguacil y cuando terminó no quedaba nada de la destilería excepto los edificios. The Pittsburgh Steel Company adquirió la propiedad. En 1926, los edificios de piedra caliza fueron desmantelados y los bloques se vendieron a $ 1,00 la carga. Se construyó una planta de fabricación de acero en el sitio, e incluso eso ya desapareció hace mucho tiempo, los esqueletos de sus propios enormes edificios, abandonados durante décadas, ahora colapsan sobre sí mismos.

    La ciudad de Gibsonton, como West Overton, ya no existe, al menos ya no hay una oficina de correos allí. Pero a diferencia de la comunidad de trabajadores de Overholt, no es del todo una ciudad fantasma. Quedan alrededor de una docena de casas dúplex a lo largo de una carretera que se llama "Gibsonton" o simplemente "Gibson", según el letrero en el que crea, y la gente vive allí. Como área de Belle Vernon, Gibsonton aparece en algunos mapas, pero no en otros. Y aunque muchas personas ya no recuerdan a Gibsonton, otras sí. Conduciendo hacia el este por la I-70 hacia Belle Vernon, nos desviamos justo antes del puente que cruza el río Monongahela y conducimos hacia el norte a lo largo de la orilla oeste del río un par de millas hacia Charleroi. El otro lado del río está bordeado de sitios industriales. Algunos están activos y otros son solo restos en descomposición. Estamos bastante seguros de que la antigua destilería Gibson estaba ubicada en esta área aproximada, y entramos en una tienda de conveniencia para preguntar si alguien sabe dónde podría estar. El propietario, un hombre de la edad de John con una barba descuidada, ha oído hablar de Gibsonton, pero no está seguro de dónde está. Llama a un amigo y su amigo lo sabe exactamente. Por supuesto, no hay rastro de la destilería, pero la hilera de casas que quedan de Gibsonton están directamente al otro lado del río. Incluso nos dice cómo llegar. Compramos una botella de refresco y le agradecemos, luego John cruza la carretera y las vías del tren para tomar estas fotos de Gibsonton y las ruinas de la planta de acero que reemplazó a la destilería hace ochenta años. Más tarde, mientras conducimos por el área para ver más de cerca, notamos un puente de acero que conduce desde el área de viviendas hacia el sitio de la planta. Creemos que podría haber sido de la Pittsburgh Steel Company, pero parece pintoresco y lo fotografiamos de todos modos. Si alguien sabe si este puente conducía a la destilería o la planta de acero, háganoslo saber.

    Puede que no quede nada de Moore y Sinnott, la destilería de centeno más grande de la historia, pero las ruinas de la segunda más grande aún dominan la pequeña ciudad donde continuó produciendo whisky de centeno fino hasta mediados de la década de 1960. De hecho, es posible que parte de su whisky de centeno incluso haya llegado a las botellas de Sam Thompson producidas en Schenley. La destilería también se llama & quotSam & quot, y también el fascinante hombre que nos la presentó.

    Sam Dillinger
    (también conocida como Destilería Ruffsdale)

    Visitamos en septiembre de 2004

    Supongo que si Tommy Sienkevich no hubiera golpeado la pelota con tanta fuerza, cuando los hombres caminaban sobre la luna, Frank Sinatra lo estaba haciendo a su manera, Tammy Wynette estaba junto a su hombre y los Beatles estaban regresando al lugar al que pertenecieron. , probablemente nunca hubiéramos visto una de las destilerías de whisky antiguas más exitosas de Pensilvania. Los enormes edificios abandonados se alzaban a lo largo de las vías del tren, surgiendo de un mar de maleza y equipo oxidado, detrás de una valla de tela metálica. Y ahí es donde tuvo que ir el joven Sam Komlenic para recuperar su béisbol. La planta y los almacenes, con vallas publicitarias de secretos prohibidos como Thos. Moore & quotOld Possum Hollow & quot y & quotOld Yock & quot; whisky de centeno puro pintado en las paredes, había sido abandonado desde que Sam podía recordar. Y permaneció así a medida que creció hasta la edad adulta y se alejó de la pequeña y tranquila ciudad de Ruff's Dale (o Ruffsdale, dependiendo de a quién le preguntes). Pero nunca se olvidó de la destilería vacía. ¿Cómo podría hacerlo, cuando sirvió de telón de fondo para tantas de las cosas que los chicos de secundaria hacían entonces (y con suerte todavía hacen)?

    Luego, alrededor de 2001 o 2002, Sam Komlenic, que ahora tiene cuarenta y tantos años y está fascinado por el romance de la historia del whisky de centeno que alguna vez fue importante en Pensilvania, buscaba en Internet información sobre esa destilería Sam Dillinger en Ruffsdale, abandonada hace mucho tiempo. Aparecieron un par de oraciones que habíamos escrito mencionando a Sam Dillinger, y Komlenic nos envió un correo electrónico preguntándonos si estaríamos interesados ​​en más al respecto.

    Y Sam seguro que tenía más al respecto. Mucho más. Sam tiene fotos y postales del siglo pasado, cartas y correspondencia entre la destilería y otras empresas, artículos promocionales como cajas de cerillas y palitos de swizzle, y álbumes de recortes de anuncios antiguos. Tiene una montaña de conocimiento y un abismo de curiosidad. Y a lo largo de muchos correos electrónicos, ha compartido gran parte de sus aprendizajes con nosotros. A medida que continúan sus investigaciones, a menudo nos cuenta lo que ha aprendido últimamente.

    Entonces, cuando descubrimos que regresaríamos al valle de Monongahela nuevamente, le preguntamos a Sam si estaría interesado en unirse a nosotros allí. Sam vive aproximadamente la mitad del condado de Westmoreland que nosotros, en la otra dirección, y no había vuelto a Ruff's Dale en más de dos décadas, pero aceptó de inmediato y con entusiasmo y nos reunimos para desayunar un sábado por la mañana fresca. en 2003 en nuestro viejo amigo, el restaurante Cracker Barrel en New Stanton.

    El primer lugar que visitamos, más o menos, es el sitio de una destilería que una vez operó en Greensburg, a solo unos minutos de New Stanton.

    Hasta la llegada de la Prohibición, Greensburg Distilling elaboraba whisky de centeno en un edificio a lo largo de South Main Street. La primera vez que pasamos por esta zona estaba demasiado oscuro y lluvioso y era tarde para ver algo. Esta vez podemos visitarlo durante el día, pero lamentablemente no hay nada que visitar. Si no hubiera sido por la investigación de Sam Komlenic, nunca hubiéramos imaginado que hubiera existido una destilería aquí. El sitio, un conjunto de edificios mucho más nuevo al pie de Green Street, ahora contiene las oficinas de la Asociación de Ciegos del Condado de Westmoreland, con una compañía de disolventes y combustibles industriales en la parte trasera. Lo que probablemente había sido el arroyo del molino ahora fluye a través de la propiedad en un canal de concreto, y hay un viejo edificio de ladrillo de tres pisos en la parte trasera que alguna vez pudo haber sido un almacén de whisky, pero no hay forma de saberlo. De lo contrario, ya no queda ningún rastro de esta destilería.

    La destilería Sam Dillinger, que también se conocía como la destilería Ruffsdale, es otra historia. Todavía hay mucho que ver aquí. También hay muchas razones para hacerlo, porque esta fue una destilería muy importante en su día. Y es un "día" largo, que comenzó a mediados del siglo XIX y se extendió hasta la década de 1960.

    Samuel Dillinger, que nació en el condado de Westmoreland el 28 de octubre de 1810, fue el hijo mayor de Daniel y Mary (Myers) Dillinger. Su padre había emigrado del este de Pensilvania, muy posiblemente de la misma área del condado de Bucks que los Overholt, y tenemos alguna evidencia de que la familia pudo haber compartido con los Boehms y Overholt sus orígenes suizo-palatino-menonitas. El nombre, Dillinger, por cierto se pronuncia & quotDilling-Grrr & quot, no & quot Dillon-Jerr & quot.

    De joven trabajó en el molino y destilería de Martin Stauffer, cerca de Jacob's Creek. Puede que haya aprendido a destilar whisky de centeno allí, pero lo que es más importante, aprendió sobre el negocio de la destilación. y de la comercialización de productos agrícolas. Alrededor de 1831, él y su nueva esposa, Sarah, compraron su propia granja cerca de Alverton. Y nuevamente parece, de su biografía en la & quotHistory of Westmoreland County & quot de John N. Durante varios años condujo un gran carro Conestoga con un equipo de seis caballos a través de las montañas Allegheny en el National Pike, transportando mercancías entre las ciudades de Pittsburgh y Baltimore.

    Alrededor de 1850 compró un molino de molienda personalizado en el cercano oeste de Betania, y pronto agregó una destilería, las cuales operó con éxito durante unos treinta años. En 1881 fueron completamente destruidos por un incendio, y se construyó una nueva destilería justo al otro lado de la cresta, en Ruff's Dale. Sus dos hijos, Daniel L. y Samuel L., se unieron a él en este esfuerzo y la destilería, operada como S. Dillinger and Sons, se convirtió en una de las más grandes y más conocidas del estado de Pensilvania. En 1906 producía cincuenta barriles por día, con 55.000 barriles almacenados, y ocupaba el segundo lugar en tamaño después de la destilería Gibson cerca de Belle Vernon. Además de la destilería en Ruff's Dale, operaban o suministraban varias embotelladoras y empresas rectificadoras.

    Y traficantes de licores. Entre sus clientes se encontraba la familia Rosenbloom, que operaba un concesionario de licores bien establecido en Allegheny, Pensilvania, que ahora forma parte del North Side de Pittsburgh. Entre los embotellados de su casa estaba el whisky de centeno puro Oak Leaf de Rosenbloom, que puede haber sido producido por Dillinger.

    Jugarían un papel importante en la reencarnación de la destilería.

    En 1889, una enfermedad repentina acabó con la vida de Sam Dillinger. Y en 1919, la Ley Volstead puso fin a la industria de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. En general, no se consideró como una pausa temporal. Una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos nunca se había revertido, y la expectativa del 18 era que no volvería a haber bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Siempre. De los cientos de destilerías con sus propias marcas que habían existido hasta entonces, casi todas terminaron simplemente abandonando sus ahora sin valor destilerías y otros activos. Sin embargo, hubo algunos visionarios que tenían fe en la naturaleza temporal de "El Gran Experimento" o en el potencial de inversión de la industria del contrabando que inevitablemente generaría y nutriría. Y estos individuos estaban bastante dispuestos a comprar las acciones existentes, los nombres y las etiquetas de los demás. Sam Bronfman (Seagram's) era un tal Lew Rosenstiel (Schenley), Buddy Thompson (Glenmore), la empresa Fleischmann y la American Medicinal Spirits Company (que más tarde se convertiría en National Distillers) fueron otras. Sin embargo, además de estos gigantes nacionales, había inversores más pequeños y regionales, como el comerciante de licores de Allegheny. Y así, cuando la Prohibición fue derogada en 1934, la Dillinger Distilling Company ya había sido rebautizada como Ruffsdale (una palabra) Distilling Company, y era propiedad de la familia Rosenbloom. Más tarde volvería a ser Dillinger Distilling Co., probablemente alrededor de 1940, cuando se vendió de nuevo. Dillinger se registró como destilería número 15 en el distrito 23 de PA.

    En su edición de 1937 de & quot; La industria del licor: un estudio de su historia, fabricación, problemas de control e importancia & quot, publicado por Ruffsdale Distilling Co., Morris Victor Rosenbloom agradece numerosas influencias en su proyecto, incluyendo a mi padre, Alfred A. Rosenbloom, Tesorero de Ruffsdale Distilling Company y mi tío, Israel Rosenbloom, presidente. Sin embargo, el joven Morris no siguió a su padre ni a su tío en el negocio de las bebidas alcohólicas. Morris V. Rosenbloom, que se incorporó a la lista de "Quién es quién en Estados Unidos", se hizo más conocido como titular de varios cargos gubernamentales y como biógrafo de Bernard Baruch. También fue autor de un volumen complementario, "Embotellado con fines de lucro: un tratado sobre licores e industrias relacionadas" como estudiante de posgrado en la Universidad de Pittsburgh. Se consideran libros de texto para el comercio.

    Sam Komlenic tiene una carta de algún momento después de la derogación que está firmada por Allan M. Rosenbloom, vicepresidente. Sam también especula que la compañía puede haberse convertido en Dillinger Distilleries, Inc. cuando la propiedad fue obtenida por intereses en Meadville, Pensilvania. Se sabe que estaban operando como tales en 1941. Ruffsdale Distilling tenía oficinas y una planta mezcladora en Braddock y más tarde oficinas en Pittsburgh. La planta mezcladora, también conocida como `` planta rectificadora '', estaba ubicada en 708-14 Pine Way, Braddock.

    Otra marca conocida que pasó a formar parte de la cartera de Ruffsdale fue Thos. Moore, producido antes de la Prohibición en McKeesport, una ciudad en la confluencia de los ríos Youghiogheny y Monongahela. De hecho, fue Thos. Moore Old Possum Hollow, no Sam Dillinger, era su marca insignia. Thos. Moore, ( Tiene la edad suficiente para hablar por sí mismo 2,25 dólares el cuarto, 1,15 dólares la pinta) era whisky de centeno puro, embotellado en enlace. Su otro centeno era Old Man (prueba de 90 A Revelation in Mellowness $ 1.34 por cuarto de galón, $ .70 por pinta), que no era ninguna de las dos cosas. Sus whiskies mezclados (ambos a 90 grados) fueron Dillinger ($ 2.09 por cuarto, $ 1.05 por pinta), Hiram Green ( Un favorito antes de la prohibición y desde los primeros días de derogación & quot $ 1.59 por cuarto, $ .85 por pinta), y Tom Keene (90 pruebas $ 1.34 por cuarto, $ .70 por pinta). El whisky mezclado en ese momento aparentemente no llevaba el estigma de que más tarde se dio cuenta de que Tom Keene era el único whisky que no era más caro que el centeno puro de segundo nivel. La línea de productos también incluía centeno puro Old Yock ($ 1.59 por cuarto, $ .85 por pinta), y varias combinaciones de estas marcas se comercializaron como `` American Big Four Whiskies '' o `` American Big Six Whiskies ''. Old Yock fue nombrado por el apodo local de River Youghiogheny (pronunciado & quotyock-o-henny & quot), y quizás una forma de distinguirlo de las marcas tipo Old Mon.

    Para cuando la destilería finalmente cerró en 1966, estaban fabricando una asombrosa variedad de productos y marcas. Los whiskies de centeno, bourbon, maíz, mezcla y licor formaban parte de la cartera con nombres como Old Westmoreland (resucitado de Fry & amp Mathias), Dillinger 60, Old Jolly, Mellow, Look, Mild, Farmer Sam, Rider's Club, Paddock Club, Light y Bedford Club.

    Además, Dillinger parece haber sido un importante productor de whisky para el comercio mayorista, suministrando whisky a empresas más grandes para etiquetado o mezcla patentada. La colección de Sam Komlenic incluye algunos artículos de 1949-1950, que representan.

    & quot. una solicitud de Joseph Seagram & amp Son, 7th Street Road, Louisville, 1, Kentucky para cuatro muestras de ocho onzas de whisky bourbon adherido de barriles específicos ingresados ​​al almacén en 1947 para análisis organoléptico, para ser adheridos con sellos fiscales de Kentucky (suministrados por Seagram) y enviado a Seagram. Se solicita que las muestras sean `` de la producción de cada día '' durante cuatro días en marzo de 1947. El whisky en estos barriles es propiedad de Distillers Distributing Corporation, una subsidiaria de Seagram, y también solicitan información sobre `` la factura del puré, prueba de destilación, y prueba de entrada, si está disponible. La tonelería aparece como `` carbonizada '' y `` a prueba '' como 109. Esto fue seguido por una transferencia de 7,000 galones de whisky bourbon en barriles de madera destilados por Meadville Distilleries, Inc. , destilería registrada No. 19, del IRBW No. 29 de Dillinger Distilleries a I.R.B.W. No. 36 de Distillers Warehouse Company en Blockdale Avenue en Cheswick, `` para ser transportadas por camión o ferrocarril ''. Las muestras se solicitan en una `` comunicación entre oficinas '' de Dillinger Distilleries con fecha 17 de enero de 1950, para ser enviadas a Dillinger Distilleries Inc., Suite 208, 1600 Forbes St., Pittsburgh 13, Pensilvania INMEDIATAMENTE. Esto parecería ser una solicitud de la oficina de Pittsburgh para que esas muestras se envíen desde la destilería. & Quot;

    Una nota interesante aquí: Sam menciona documentos que involucran tanto una solicitud de muestras de whisky de menos de 3 años por Joseph Seagram's & amp Sons como una transferencia de 7,000 galones de whisky bourbon (presumiblemente) terminado (se supone que son más de cuatro años). antiguo) a una dirección en Blockdale Avenue en Cheswick. Tenemos en nuestra colección una botella etiquetada como & quot; The Blockdale Pure Rye - Allegheny Co. Pennsylvania Whisky & quot; Cheswick se encuentra en el condado de Allegheny. También lo son Aladdin y Schenley. La etiqueta Blockdale tiene una marca comercial distintiva, que consiste en el nombre impreso en oro en un círculo negro sólido (probablemente difícil de falsificar en aquellos días). Nuestra botella de Old Schenley tiene exactamente el mismo tipo de marca registrada. Y si eso no fuera suficiente, el Old Blockdale fue destilado en realidad por East Penn Distillery, que es, a pesar de su nombre engañoso, la destilería número 10 en el distrito 23. Otra botella de whisky hecha en esa destilería tiene la etiqueta I. W. Harper, una marca Schenley. La pequeña destilería Ruffsdale Distillery estaba suministrando whisky de centeno a al menos dos de las principales marcas nacionales a principios de la década de 1950. A medida que el número de destilerías de centeno de Pensilvania siguió disminuyendo, a mediados de la década de 1960 el whisky Dillinger pudo haber llenado las botellas de un número sorprendente de sus hermanos fallecidos.

    Pero ahora estamos en 2004, y mientras conducimos entre las crestas a lo largo de la autopista 31, vemos la alta chimenea de concreto millas antes de llegar a Ruff's Dale. No cabe duda de que aquí hay (o al menos había) una destilería. Pase la tienda de Schaeffer y suba por Church Street hasta donde Dillinger Drive se encuentra con las vías del tren, y ahí está. A medida que avanzan las ruinas de la destilería, Dillinger's está en bastante buena forma. Abandonado durante casi cuarenta años, no está mucho peor que la destilería Old Taylor en Kentucky de alguna manera, es incluso mejor. Por ejemplo, el sitio parece mucho más brillante. Eso se debe en parte al hecho de que el moho negro común en las destilerías hace mucho que se extinguió, reemplazado por lo que Sam llama `` el grupo más grande de hiedra venenosa de crecimiento antiguo '' que jamás haya visto. Y en parte se debe al hecho de que muchos de los edificios laterales simplemente se han derrumbado. Pero mucho tiene que ver con el hecho de que los propietarios actuales, una empresa local de bienes raíces comerciales, han mantenido minuciosamente limpio el sitio a lo largo de los años. Mientras caminamos alrededor del perímetro, tomando fotografías, podemos ver que los arbustos se mantienen cortados (a excepción de la hiedra venenosa, que luego aprenderemos que se deja para disuadir a los niños intrusos), y detrás de la cerca de tela metálica están los accesos internos. Todo claro. Hay una puerta en la cerca, y justo cuando estamos a punto de dar la vuelta a la esquina trasera, vemos una camioneta que se detiene en la puerta. El conductor sale y abre el candado grande, y antes de que tenga la oportunidad de volver a subir al camión lo llamamos.

    Su nombre es Daryl Shoaf y su tío es dueño de la empresa inmobiliaria y de este sitio. Daryl está aquí hoy para una verificación periódica y para recoger un par de herramientas necesarias en otro sitio. No está acostumbrado a que lo detengan extraños en una peregrinación turística que le ruegan que los deje entrar y les muestre los alrededores. Y nadie habría estado preparado para la cantidad de conocimiento y familiaridad de Sam. Enfrentémoslo, su grupo normal de ladrones que intenta denunciar a un posible objetivo de robo rara vez se molesta en memorizar las cifras de producción anual de la empresa a partir de 1944. Así que después de varios minutos de exposición a las historias antiguas de Sam y el nombre y - dejar caer el lugar, y `` ¿Qué pasó con el viejo? '', y `` ¿Recuerdas ese bar más allá de donde solía estar la vieja estación de servicio? '', Daryl llega a la conclusión de que estamos bien ... bueno, al menos Sam está bien y eso es suficiente. Nos deja entrar por la puerta y luego procede a acompañarnos en un gran recorrido por Dillinger Distilling (también conocida como Ruffsdale Distilleries).

    No solo se han limpiado los terrenos exteriores. Cuando entramos en un edificio, John se sorprende al principio de que no esté oscuro y lúgubre. Bueno, no oscuro de todos modos. Poco después de eso, John ve por qué no está oscuro. no hay techo. Sin embargo, otras partes del edificio están completamente oscuras fuera del resplandor de la linterna de Daryl. Y la corrosión y la descomposición le dan aún más una sensación de cueva. Tres pisos más arriba, Daryl apunta su lámpara al techo (que será el piso cuando lleguemos allí). Las vigas estructurales son fáciles de distinguir, ya que el hormigón se hunde claramente entre ellas. "Asegúrate de caminar sobre las vigas cuando estemos allí", advierte.

    Por supuesto, aquí no hay equipo. Ni siquiera basura oxidada. Todo eso fue eliminado hace décadas. Pero a medida que avanzamos a lo largo de las enormes habitaciones vacías, con la mayor parte de las baldosas de cerámica amarilla aún adheridas a las paredes, podemos ver, en palabras de Sam, el esquema del proceso de destilación: aquí hay una línea de vapor que se dirige a la parte inferior de la columna. todavía hay aberturas allí las ubicaciones de las calderas cerca de la pila la puerta del laboratorio algunas oficinas. Aquí hay un baño, con un urinario que incluso podría valer algo para un anticuario. Sin embargo, el inodoro no lo estará. Se ha hecho añicos.

    "Niños con M-80", sugiere Daryl. Señala un grafiti pintado con spray en la pared como evidencia.

    "Hago lo que puedo, pero siempre encontrarán la manera de entrar. ¿Ves por dónde entraron por esta ventana?" Lo bloqueé hace un tiempo. Cada vez que Daryl visita el sitio se asegura de que todas las cerraduras estén cerradas y que todas las ventanas accesibles tengan paredes de bloques de cemento detrás de ellas para evitar la entrada. En este caso, la entrada había significado que los intrusos tenían que escalar una pared de dos pisos y acercarse a la ventana a través del techo alquitranado.

    "Supongo que tendré que poner algo para mantenerlos fuera del techo", señala Daryl en su libro mental de tareas pendientes. "Ese techo no es seguro para caminar y no quiero que nadie salga lastimado". La hiedra venenosa, dice, se dejó en su lugar a propósito porque desalienta a los niños a escalar donde sea que exista. A la hiedra le encanta. Enormes brazos se asoman a través del cristal roto de la ventana cuatro pisos hacia arriba y se extienden hacia el interior por metros a lo largo del techo.

    Comparando la destilería como era en 1966 con fotos de la original, Sam señala dónde parte del antiguo edificio, ubicado en la parte trasera, parece haberse incorporado a las mejoras realizadas a principios de la década de 1940 y desde entonces. Dice que lo que más le impresiona es el interior del único almacén en pie, que es el edificio intacto más antiguo de la propiedad. & quot; La estructura es absolutamente maciza: los postes y las vigas del piso inferior miden alrededor de dos pies cuadrados y disminuyen progresivamente a medida que se asciende por el edificio. Cada piso tiene aproximadamente siete pies de alto, con un marco de piso de aproximadamente 3 × 14 ° en centros de 12 °, cubierto por un piso acabado sólido machihembrado. La construcción exterior consta de una base de piedra, paredes de ladrillo y techo de pizarra. Construido para durar casi siempre con un mantenimiento mínimo, probablemente la razón por la que todavía está allí. ¡Agregue los tres pozos de 500 pies de profundidad en la propiedad de diez acres, y todo puede ser suyo por $ 200,000! ''

    Bien, Sam. Un verdadero "fijador-superior", ¿eh?

    Nos despedimos de Daryl y regresamos al lugar donde nos alojaremos esta noche en West Mifflin. Al cruzar las vías del tren, pasamos junto a un grupo de chicos jóvenes con guantes de béisbol, simplemente parados. Parece que buscan a alguien que regrese con un balón recuperado.


    Levadura en el siglo XIX

    Imagen de sandcreekbrewing.com
    La levadura es un elemento crucial en toda la producción de alcohol. Convierte los azúcares en alcohol y CO2 y su metabolismo también produce una variedad de compuestos de sabor. La levadura se ha utilizado en la destilación probablemente desde el principio, aunque su importancia no se apreció plenamente hasta finales del siglo XIX. Los primeros destiladores usaban levadura de cerveza, lías de vino y, a veces, frutas o jugos para mejorar la fermentación y, al menos, se reutilizó parcialmente la levadura de destilación en el siglo XVIII. En el proceso, se han desarrollado y / o seleccionado cepas de yest más tolerantes al alcohol y resistentes a la temperatura. Algunos destiladores (y algunos productores de vino) en la Europa continental usaban palos de fermentación, por ejemplo ramas de avellano, que se usaban para remover el mosto. En el proceso, la barra se cubrió con levadura y actuó como inoculador para el siguiente lote. Durante la década de 1700, los destiladores escoceses vendieron cantidades considerables del exceso de levadura de las fermentaciones a los panaderos, pero también compraron levadura ale en las cervecerías.


    Fermentaciones de la cervecería Bass, finales del siglo XIX.
    En la Ley de impuestos especiales de 1823, los destiladores recibieron reducciones sustanciales de impuestos para persuadirlos de que solicitaran una licencia legal. Al mismo tiempo, el comercio de levadura se entregó a los cerveceros, ya que la ley (al menos interpretada) prohibía a los destiladores eliminar cualquier exceso de levadura durante la fermentación. Como el mosto destinado a la destilación no se hervía tradicionalmente, su contaminación con bacterias y levaduras silvestres era inevitable y, por lo tanto, la suspensión de levadura al final de la fermentación no era muy sana o pura y la reutilización de la levadura de destilación no era popular. Muchos destiladores preferían la levadura Porter porque toleraba los mostos de alta densidad y las fluctuaciones de temperatura y se creía que producía un estilo de licor más pesado y mejores rendimientos de alcohol. Propagar levadura en varios lotes a partir de iniciadores adquiridos en las cervecerías fue probablemente el método de elección para muchos destiladores y el iniciador se reemplazó con levadura de cerveza fresca ya que contaminó o perdió viabilidad.

    En la Europa continental, los destiladores recolectaron su exceso de levadura en el proceso y en 1847 se inventó el Proceso de Viena (o proceso de Mautner) para producir grandes cantidades de levadura a partir de fermentaciones a base de maíz. Básicamente, esto se hizo con una preparación ácida, de alta gravedad y alta temperatura, y se cortó el exceso de levadura con mallas. La levadura se procesó posteriormente mediante secado parcial con mallas y almidón, lo que mejoró la estabilidad y facilitó el transporte.

    Como la producción de levadura de los cerveceros del Reino Unido no era suficiente para el aumento de la industria de la panadería y los destiladores no podían vender su levadura, la industria de la levadura británica quedó controlada por los alemanes, franceses, holandeses y belgas. La levadura de cerveza producía pan amargo, debido al lúpulo, las bacterias contaminantes y las propiedades de las cepas de levadura utilizadas, por lo que se prefería la levadura importada en las panaderías. Había varios métodos para eliminar el amargor de la levadura ale, pero aumentaban el costo de fabricación, que ya era mucho más que en las grandes destilerías de granos. Los destiladores del Reino Unido utilizaron principalmente levadura porter o ale, aunque también se utilizaron algunas levaduras de panadería y levaduras importadas, especialmente durante las vacaciones de verano de las cervecerías. En 1860 se permitió a los destiladores recolectar levadura de una cantidad total del 2,5% del volumen de lavado y en 1880 esto se aumentó al 10%, probablemente para disminuir el papel del "monopolio alemán de la levadura". El Dr. William S. Squire patentó su eficiente proceso de fabricación de levadura en el Reino Unido y ofreció derechos a Distillers Company Limited (DCL) en 1881. La fabricación experimental de levadura comenzó primero en las destilerías de granos de Cameron Bridge y Kirkliston durante 1882 y en 1885 una producción industrial a mayor escala. se inició en Cameron Bridge. Alfred Barnard describió The Cameron Bridge Yeast House en 1887:

    "Cerca de las obras, y de pie en un pequeño parque, hay un hermoso edificio que al principio tomamos por una iglesia, pero al preguntarnos supimos que era la Casa de la Levadura, erigida por la Compañía para la fabricación de levadura francesa, una gran cantidad de la cual llega a Glasgow y Londres, donde su excelente calidad es muy apreciada y genera grandes ingresos ".

    La destilería de granos Glenochil (DCL) también produjo levadura en el momento de la visita de Barnard (aunque probablemente aún no por el método de Squire): “La Compañía fabrica una enorme cantidad de la llamada Levadura Alemana, considerada superior a la que se fabrica en el continente y que tiene un buen precio en el mercado”.

    En la destilería Cambus (DCL) había planes para iniciar la producción de levadura: "Junto a la entrada de Water-Wheel House, al otro lado del lade, hay un gran edificio equipado con maquinaria para hacer levadura alemana, donde se pueden producir unas dos toneladas semanales, pero en el momento de nuestra visita este departamento estaba en silencio".

    Bo'ness en Linlithgow, propiedad de J. Calder & amp Co., operaba de acuerdo con sus propios métodos importados de Alemania y eran más abiertos sobre su proceso que el DCL: "Debajo de la sala principal de Tun se encuentra la patente Yeast House, donde se lleva a cabo un gran negocio remunerado. Aquí, la levadura de los lomos de fermentación se recoge en tres tanques. Posteriormente, estas desnatadas de levadura se bombean a una prensa de hierro en forma de acordeón, una patente alemana - que contiene doce hojas o intersecciones, que se recubren en su interior con lienzos de varias texturas, formando divisiones separadas, a través de las cuales se impulsa la levadura a gran presión. A continuación, se recoge y se pasa el material amasado, que rezuma de la última intersección a través de un tamiz fino, mientras que el líquido exprimido o exprimido del mismo pasa al tanque. El material de levadura que queda en el tamiz, que se parece a las tortas de harina, se pesa luego en 7, 14 y 28 libras, se prensa en bolsas cónicas y se envía a Inglaterra y Alemania ".

    El negocio de la levadura DCL no estaba plenamente comprometido o ni siquiera se apreció en 1887, produciendo poco más del 5% de las ganancias totales de DCL, pero con su amplia red de distribución, DCL ganó prácticamente un monopolio nacional sobre la levadura en la década de 1890 y las importaciones extranjeras disminuyeron. de 14,2 toneladas a 6,5 ​​toneladas en 1887-1901 y se detuvo por completo antes de la Primera Guerra Mundial. En 1894 se inició la producción en Carsebridge y Glenochil. DCL obtuvo buenas ganancias en el comercio de la levadura (hasta el 35% de las ganancias totales en 1894-1895) y el comercio lo ayudó en parte a superar la crisis de Pattison a principios de siglo. En 1922, DCL había adquirido todas las destilerías de cereales productoras de levadura y controlaba la industria de la levadura, ya que las importaciones alemanas se redujeron después de la guerra.

    El papel de la levadura en la fermentación fue sorprendentemente poco conocido hasta finales del siglo XIX. Se creía que la fermentación ocurría químicamente, en otras palabras, los azúcares y el agua se convertirían en alcohol y CO2 en presencia de suficiente calor y la levadura de aire se consideró como un subproducto. The Theory and Practice of Brewing por Michael Comburne (1762) describe la fermentación de la siguiente manera:

    "El movimiento interno sensible de las partículas de una mezcla, por el Continuación de este movimiento, las partículas se retiran gradualmente de su situación anterior y, después de una separación visible, se unen en un orden y disposición diferentes para constituir un nuevo compuesto. La fermentación vegetal es el acto del cual los aceites y la tierra, naturalmente tenaces, por la interposición de sales y calor, se atenúan y se dividen tanto que se vuelven invisibles y se suspenden en un fluido pelúcido homogéneo. las partículas ácidas del aire, que se insinúan en el mosto, actúan sobre los aceites y excitan un movimiento y efervescencia, que es la causa del calor. A medida que avanza el movimiento interno, las partículas del mosto se vuelven más picantes y espirituosas, se vuelven más finas y activas: algunas de las más volátiles salen volando, de ahí el peligroso vapor llamado gas. La presión del aire exterior, desde el primer momento de su fermentación, no sólo ocasiona que las partículas de mosto se dispongan en su debido orden, sino también por el peso y la acción de ese elemento, las muele y reduce en partes más pequeñas. Es evidente que esta operación persiste incluso después de que el licor se vuelve fino, ya que cada irritación es una continuación de la fermentación. Parecería que cuanto más minuciosamente se reducen las partes, más pungencia aparecerá y más fácil será su paso en el marco humano. Por último, en el estado final de todo, las partículas activas se evaporan por completo, se forma una película en la superficie, las semillas se depositan en el aire y crece un musgo. de los productos depende, y evita que los accidentes sean detectados por la disposición del mosto a fermentar espontáneamente mediante la lenta absorción del aire de la atmósfera. "" La levadura proporciona vejigas de los aceites más gruesos del mosto, llenas de aire y listas para iniciar el movimiento. "

    Un científico francés Antoine Lavoisier describió el proceso de fermentación con bastante precisión en 1789 como "mosto de uva = ácido carbónico + alcohol" y en 1815 el rendimiento de alcohol a partir del azúcar fue estimado casi con precisión por Joseph Gay-Lussac. Muchos científicos (Christian Erxleben 1815 fue probablemente el primero) de principios del siglo XIX propusieron que la levadura era un organismo vivo y que la fermentación era "de algún origen vegetal o animal" y, a medida que los microscopios mejoraron, tres científicos describieron las células de levadura de forma casi simultánea pero independiente. (Cagniard-Latour, Friedrich Kützing y Theodor Schwann, 1837). Schwann escribió que


    "La fermentación del vino debe ser una descomposición que se produce cuando el azúcar-hongo utiliza azúcar y sustancias nitrogenadas para su crecimiento, durante las cuales, aquellos elementos no tan utilizados se convierten preferentemente en alcohol".

    Saccharomyces cerevisiae
    Esta teoría "vitalista" de la fermentación fue fuertemente rechazada por los químicos y fue hasta 1879 cuando Louis Pasteur confirmó y describió el proceso de fermentación por levaduras. Poco después, en 1883, el primer cultivo de levadura pura (una levadura lager Saccharomyces carlsbergesis, más tarde S.uvarum, S. cerevisiae y S.pastorianus) fue aislado en la fábrica de cerveza Carlsberg por Emil Christian Hansen. Aproximadamente al mismo tiempo, se introdujeron laboratorios y placas de agar verdaderamente estériles que hicieron posible aislar y transportar cepas de levadura puras.

    Después de estos hallazgos, la era de la biotecnología realmente comenzó y en la década de 1900 se desarrollaron cepas de levadura más eficientes y puras. En el Reino Unido, la biotecnología de la levadura tardó en comenzar, ya que las cervecerías eran conservadoras sobre las cepas puras y la elaboración de cerveza lager. La DCL comenzó a desarrollar activamente una cepa de levadura pura para la destilación de whisky (de grano) y la producción de levadura en 1911, cuando se enteraron de que la Asociación de Destiladores de Berlín ya había desarrollado una cepa exitosa, que utilizaron en todas sus destilerías. Se cultivaron y consideraron varios cultivos, pero la primera cepa adecuada no se desarrolló hasta mediados de la década de 1920. A medida que la industria del whisky declinaba y aumentaba el comercio de alcohol industrial, el énfasis estaba en gran medida en el rendimiento de alcohol. Más sobre las cepas de levadura y su influencia en la elaboración y los sabores en las siguientes publicaciones.


    Ver el vídeo: Historia del Whisky