Historia de Trieste - Historia

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Trieste
(Batiscafo: t. 50; l. 59'6 "; b. 11'6"; dr. 18 '(f.);
cpl. 2)

Trieste, un batiscafo de investigación, fue el desarrollo de un concepto estudiado por primera vez en 1937 por el físico y aeronáutico suizo Auguste Piccard. La Segunda Guerra Mundial terminó abruptamente el trabajo de Piccard en Bélgica en su submarino de investigación de aguas profundas, un batiscafo, y no lo reanudó hasta 1945. Piccard trabajó más tarde con el gobierno francés en el desarrollo de tal embarcación, hasta que fue invitado a venir a Trieste. , Italia, en 1952, para comenzar la construcción de un nuevo batiscafo. Los instrumentos científicos y de navegación para equipar la nave vinieron de Suiza, Alemania e Italia. Allí, en la costa sur del Golfo de Nápoles, en Navalmeccanica, se formó un astillero civil cerca de Nápoles Trieste. En agosto de 1953, el batiscafo se colocó en el agua por primera vez. El 11 de agosto de 1953, el profesor Piccard y su hijo Jacques realizaron la inmersión de prueba a una profundidad de cinco brazas.

Entre 1953 y 1956, Trieste realizó muchas inmersiones en el Mediterráneo. En 1955, el Dr. Robert Dietz, de la Oficina de Investigación Naval (ONR) de la Marina de los Estados Unidos, se reunió con el profesor Piccard en Londres y discutió el proyecto. Durante sus charlas, Piccard invitó a Dietz a Italia para ver el batiscafo. Durante su visita al año siguiente, Dietz invitó a Piccard a los Estados Unidos para discutir el futuro del batiscafo como sumergible estadounidense.

Un grupo de oceanógrafos estadounidenses y especialistas en sonido submarino visitaron Castellamare, Italia, el verano siguiente, 1957, y probaron y examinaron Trieste.

Finalmente recomendaron que la nave fuera adquirida por el gobierno de los Estados Unidos. Pensaron que el sumergible era la nave ideal para participar en el Proyecto "Nekton", una inspección del punto más profundo de los océanos del mundo, el Challenger Deep, frente a las Marianas.

Así, en el otoño de 1958, Trieste fue transportada a San Diego, California, su nuevo puerto de origen. A partir de diciembre de ese año, Trieste realizó varias inmersiones en San Diego. Equipada con una esfera más fuerte, fabricada por Krupp Iron Works de Alemania, Trieste fue llevada a Guam para el Proyecto "Nekton". Con Wandank (ATR 109) como buque de apoyo, Trieste culminó su participación en el Proyecto "Nekton" el 23 de enero de 1960 cuando el teniente Don Walsh, USN, y Jacques Piccard, el hijo del profesor que había acompañado al batiscafo a los Estados Unidos para instruir al Navy en su operación y mantenimiento descendió siete millas hasta el fondo del Challenger Deep. El descenso récord mundial había durado nueve horas.

Entre 1960 y 1962, después de que Trieste fuera reacondicionada en San Diego a su regreso de Guam y del Proyecto "Nekton", el batiscafo realizó muchas inmersiones en el área de San Diego. En noviembre de 1962 comenzó otro período de reparaciones. En ese momento, un nuevo flotador batiscafo estaba en la mesa de dibujo y la construcción comenzó a principios de 1963. Las modificaciones de Trieste avanzaban rápidamente cuando el submarino Thresher (SSN-593) se hundió frente a la costa de Massachusetts. Trieste fue llevada a través del país a Boston, donde pronto entró en la búsqueda para localizar el submarino perdido. Hizo cinco inmersiones antes de regresar al Astillero Naval de Boston para reparaciones. Trieste luego realizó cinco inmersiones más. En agosto, durante esta serie, descubrió los escombros de Thresher, incluida la vela del submarino, que todavía llevaba claramente el número "593". Aproximadamente en ese momento, el batiscafo, que entonces tenía 10 años, comenzó a mostrar signos de la edad.

Por lo tanto, Trieste -su misión de búsqueda cumplida- fue devuelta a San Diego, donde fue puesta fuera de servicio. Por su parte en la búsqueda, sin embargo, el batiscafo y su comandante, Comdr. Donald A. Keach, recibió el elogio de la Unidad de la Marina. Posteriormente, Trieste fue transportada al Washington Navy Yard, donde fue exhibida en el Navy Memorial Museum a principios de 1980.


Trieste

Una rica e influyente comunidad judía vivía en Trieste, una gran ciudad portuaria del Imperio austrohúngaro que se convirtió en italiana solo después de la Primera Guerra Mundial. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, esta comunidad tuvo un profundo impacto en la vida económica y cultural de la ciudad. Encerrados en el gueto en 1696, los judíos disfrutaron de una emancipación de facto en 1782 a través de la Toleranzpatent del emperador José II. En consecuencia, la historia del judaísmo de Trieste se mezcla con la de Austria, especialmente el judaísmo vienés, y comparte todo su esplendor. Esto se evidencia aún hoy en los numerosos palacios de grandes familias burguesas de la ciudad, como el Morpurgo de Nilma, el Hierschel de Minerbi, los Treves, los Vivantes y otros. Este gran puerto comercial era el único acceso del imperio al mar. También fue una capital intelectual, donde los judíos, antes y después de 1918, tuvieron importantes roles como escritores (Italo Svevo, Umberto Saba, el editor Roberto Bazlen, Giorgio Voghera y como pintores (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan , Giorgio Settala y Arturo Rietti). La presencia de Edoardo Weiss (1889-1970) en la ciudad la convirtió en la cuna del psicoanálisis italiano. Durante la primera mitad del siglo XX, Trieste fue también uno de los puertos de salida de los judíos. emigrando a Palestina. Shoah fue profundamente sentido por los judíos de esta ciudad. Hoy en día, la comunidad judía cuenta con una décima parte de lo que era antes de la guerra.

Sinagoga © Zacqary Adam Xeper & # 8211 Wikimedia Commons

La Gran Sinagoga

Construida en 1912 por una comunidad que quería mostrar su riqueza y poder, la sinagoga de Trieste representa arquitectónicamente uno de los edificios más significativos del judaísmo emancipado a finales del siglo XIX. Espaciosa, elegante y sin ningún tipo de kitsch, la sinagoga fue diseñada por los arquitectos Ruggero y Arduino Berlam sin importar los gastos. Las decoraciones, en parte inspiradas en las de ciertos edificios cristianos del Cercano Oriente (es decir, Siria), también muestran & # 8211 en los mosaicos, la cúpula estrellada y la espléndida luminosidad del interior & # 8211 las influencias de los estilos de moda en Viena a principios del siglo XX.

Trieste judío

El cementerio judío está en el número 4 de via della Pace desde 1843. El antiguo estaba en la colina de San Giusto (mediados del siglo XV y # 8211 mediados del siglo XIX), detrás de via del Monte, la calle empinada en la que ahora se encuentra la escuela judía y el Museo Carlo y Vera Wagner. Esta fue anteriormente la ubicación de un oratorio Ashkenazic donde los refugiados alemanes, checos y polacos rezaban antes de emigrar a Palestina entre las guerras. El edificio albergaba la Agencia Judía para Israel, que ayudó a miles de personas a escapar del antisemitismo ruso y luego nazi. De hecho, los judíos llamaron a la ciudad portuaria de Trieste la & # 8220 Puerta de Sión & # 8221. El oratorio es ahora parte del Museo. Los adornos y objetos de oro que se exhiben aquí son en algunos casos bastante antiguos, muchos provienen de Bohemia y Alemania, así como de Italia.

Caffè San Marco. Foto de Alexandros Delithanassis & # 8211 Wikipedia

Calles estrechas como la Via del Ponte, cerca de la Piazza della Borsa, dan una idea de cómo podría haber sido este antiguo barrio judío hace un siglo, cuando estaba habitado por judíos pobres y aún contaba con cuatro sinagogas, cuyas discretas fachadas escondían interiores ricamente decorados. . Los edificios y sinagogas del primer gueto fueron totalmente arrasados ​​en la década de 1930 para gran alegría de los jefes de la comunidad judía de Trieste, que no deseaba ver los restos de su miserable pasado. Muchos de los muebles de la sinagoga se encuentran ahora en Israel.

El Caffè San Marco, cerca de la Gran Sinagoga, uno de los lugares favoritos de la intelectualidad de Trieste, sigue siendo uno de los lugares más memorables de la ciudad. Italo Svevo frecuentaba el Caffè San Marco, al igual que varios artistas y escritores judíos y no judíos. La tradición continúa hoy con autores como Claudio Magris, que dedicó las magníficas páginas Microcosmos (París: Gallimard, 1998) al café. El interior de estilo sucesión vienés de principios de siglo es notable, al igual que el café y la comida.

Reconocida en toda la ciudad por la calidad de sus productos & # 8211 sin mencionar su decoración interior & # 8211, la célebre pastelería La Bomboniera fue también, hasta la década de 1930, una pasticceria kosher cuyos pasteles de Purim elaborados entre febrero y marzo deleitaron a Trieste & # 8217s. residentes, judíos y no judíos por igual.

El poeta y escritor Umberto Saba & # 8217s obra maestra Canzionere se publicó por primera vez en su librería en 1921. La tienda, que dirigió hasta su muerte en 1956, se ha mantenido como estaba durante la vida de Saba, cuando a menudo se le encontraba inmerso en largas discusiones con los clientes y amigos que recibía aquí.

Risiera San Saba © Pier Luigi Mora & # 8211 Wikimedia Commons

Museo Cívico Morpurgo de Nilma

Instalado en el palacio que había construido en 1875, el Museo Cívico Morpurgo de Nilma lleva el nombre de Carlo Marco Morpurgo, declarado valiente caballero del imperio por sus logros. El palacio sugiere cómo era la vida diaria de una gran familia judía de Trieste.

Los apartamentos privados están en el tercer piso e incluyen una magnífica sala de música de estilo Luis XVI, un gran salón de recepción azul celeste decorado al estilo veneciano y un salón rosa, entre otros. Otros palacios que alguna vez pertenecieron a grandes familias judías, como el Hierschel de Minerbi en 9 Corso Italia, o el Vivante en 4 Piazza Benco, se encuentran en las calles vecinas y se han transformado en edificios de apartamentos u oficinas.

Risiera de San Saba

Los nazis establecieron el único campo de concentración italiano con un crematorio, Risiera de San Saba, en los edificios de una antigua fábrica de procesamiento de arroz. Fue un campo utilizado para la detención y eliminación de judíos, rehenes, partisanos y presos políticos. Para los prisioneros judíos, era principalmente un lugar de tránsito en el camino hacia los campos de exterminio. Entre octubre de 1943 y marzo de 1945, 22 convoyes de judíos fueron deportados de Risiera. En total, más de 1000 judíos fueron deportados de Trieste y unos 30 fueron asesinados en la Risiera.

El sitio se transformó en un monumento en 1965. Diez años después, se convirtió en un museo cívico diseñado por el arquitecto Romano Boico y ha sido renovado recientemente.


Trieste: la ciudad italiana que quiere el divorcio

Tras el referéndum escocés, los movimientos independentistas de toda Europa buscan sus propios momentos mediáticos. E Italia, que solo se convirtió en un país unificado en 1861, tiene más movimientos independentistas que la mayoría.

El movimiento independentista veneciano, encabezado por el empresario Gianluca Busato, fue noticia recientemente con un referéndum en línea no vinculante en el que Busato afirma que el 87% de la población votó por la independencia.

Dos horas al este de Venecia, cerca de la frontera con Eslovenia, otra ciudad reclama su independencia.

Trieste siempre ha tenido una historia culturalmente diversa: durante siglos, fue parte del Imperio Austro-Húngaro en los años de la posguerra, fue el puesto avanzado de Churchill en el sur de la & quot; Cortina de Hierro & quot; que dividía Occidente del Oriente comunista.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Trieste, en la frontera con Yugoslavia, fue reconocida como un estado libre bajo el derecho internacional, aunque permaneció bajo ocupación militar hasta 1954, cuando fue devuelta a Italia.

Pero para los miembros del Movimiento Territorio Libre de Trieste, que ha visto entre 2.000 y 8.000 manifestantes en sus mítines en los últimos meses, la libertad de Trieste no ha terminado.

En una ruinosa mansión del siglo XIX, a cinco minutos del mar, Vito Potenza sueña con la liberación.

Tres banderas rojas, con el escudo de armas tradicional de Trieste & # x27, cuelgan de las ventanas y otra cubre las mesas de la oficina.

La insignia está en todas partes: en pines, en tazas, en la página de Facebook de Potenza & # x27s.

"Estamos luchando por los derechos de la gente del Territorio libre de Trieste", dice Potenza. "Estamos luchando contra el gobierno italiano".

Después de todo, están ocupados.

Aquí, donde el veneciano Spritz El cóctel se sirve con queso esloveno sobre pan de trigo, donde los cafés junto al mar ofrecen sus capuchinos con una guarnición de crema batida vienesa, muchos se identifican como Triestine primero, segundo italiano.

Una vez que esta ciudad fue el gran puerto del Imperio Austro-Húngaro en Piazza dell & # x27 Unita, tres lados de la plaza están ocupados por espléndidos edificios de los Habsburgo, el cuarto es el mar.

Una placa conmemora el lugar donde Mussolini anunció su política de leyes raciales contra los judíos. La Iglesia Católica de San Antonio comparte espacio en el Gran Canal con la Iglesia Ortodoxa Serbia. La sinagoga está a dos minutos.

"Somos un pueblo multicultural", dice Potenza, él mismo es mitad italiano, mitad croata.

Su movimiento Territorio Libre de Trieste, que reivindica la independencia de la ciudad y su interior, está diseñado para reflejar eso: visualiza el italiano, el esloveno y el croata como lenguas oficiales conjuntas.

"Italia ha mantenido nuestra cultura baja durante demasiado tiempo", dice. Los años fascistas de las décadas de 1920 y 1930, durante los cuales la población eslava de Trieste fue sometida a un programa de "italianaización" forzosa, no son tan lejanos.

Potenza y sus seguidores creen que Trieste es legalmente libre según el derecho internacional.

Citan una carta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1947, que reconoció a Trieste y sus alrededores, incluidas partes de lo que ahora es Croacia y Eslovenia, como un estado libre, con el italiano y el esloveno como idiomas oficiales, sujeto al nombramiento de un gobernador reconocido internacionalmente. .

Ese `` territorio libre '', sin embargo, nunca existió en la práctica (durante los siete años de la independencia de Triestina, las secciones del `` territorio libre '' fueron gobernadas por Gran Bretaña, Estados Unidos y Yugoslavia) hasta el Memorando de Londres de 1954, que devolvió la mayor parte del territorio a Italia.

Potenza cree que esta decisión equivale a una invasión ilegal: “Durante 60 años, [Italia] ha impuesto la soberanía a nuestro pueblo. El tratado de 1947 es la ley es la constitución de nuestro territorio ''.

Su colega, Giorgi Deskovich Deschi, asiente fervientemente.

Trieste es la "Jerusalén del clima frío", insiste.

“Soy culturalmente italiano, pero guardo en mí genes croatas, genes venecianos, genes eslovacos. Esta ciudad puede abarcar todas estas características para convertirse en un verdadero centro. & Quot

Él visualiza una Trieste libre como un "símbolo poderoso" para el futuro, donde "todas las religiones, todo el conocimiento, todo el arte" existen al unísono.

"Trieste está verdaderamente abierto al mundo", dice, utilizando un término masónico, & quotagape ", para describir su visión de la unión. "Estamos viviendo un gran momento y Trieste está en el corazón".

Es un Trieste donde conviven "católicos, ortodoxos serbios, judíos y masones".

Él sonríe con cautela. "Todas las religiones y ninguna", dice.

Pero los objetivos de Potenza son tanto económicos como culturales.

Trieste tiene un puerto de importancia internacional, señala Potenza, con muchos impuestos de importación que considera adeudados al Territorio Libre, pero "el gobierno italiano se niega a aplicar la ley" y recauda el dinero.

¿Por qué debería la relativamente próspera Trieste "caer con Italia?" Que, según él lo ve, está en inevitable declive.

¿Qué pasa con la mayoría de la gente en Trieste, que está perfectamente feliz de ser tanto triestina como italiana? Potenza se encoge de hombros. No pueden negar la ley: "Este proyecto es más importante".

Es sólo cuestión de tiempo, dice. Durante el año pasado, envió varias cartas y firmó peticiones a las Naciones Unidas, exigiendo el reconocimiento de la condición de libre de Trieste.


Explorando los cafés históricos de Trieste

Trieste es uno de los mejores lugares de Italia para los amantes del café. La historia de Trieste está profundamente ligada a la producción mundial de café y ha servido como puerta de entrada para el café en Italia desde el siglo XVIII. Este bullicioso puerto marítimo ha sido el principal puerto cafetero del Mediterráneo durante siglos.

Dado que Trieste era un centro de distribución del grano con mayor demanda del mundo, también se convirtió en un centro mundial de tostado de café. Illy, una de las marcas de café más famosas, se originó en Trieste.

Con una larga tradición de tener los mejores granos y las habilidades para tostarlos a la perfección, no es de extrañar que Trieste haya tenido una cultura de café próspera que se remonta a cientos de años. La primera cafetería se abrió en la Via S. Nicolo en 1768. Caminando por las calles hoy encontrará muchas pequeñas empresas de tostado estelares, que a menudo conectan con algunos de los cafés históricos de la ciudad. Durante mucho tiempo, un centro artístico, charlar en cafeterías ha sido una de las cosas que hacer en Trieste durante siglos, con escritores como James Joyce, Stendhal, Franz Kafka e Italo Svevo conocidos por haber descansado y tenido sus favoritos.

¿Cuál es el café de Trieste favorito de los lugareños? Depende del gusto, pero hay una amplia variedad para elegir. Echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más notables.

Un semillero favorito de la política italiana durante la Primera Guerra Mundial, y luego de los intelectuales, Caffè San Marco abrió en 1914. Diezmado por la guerra, fue reconstruido inmediatamente en la década de 1920 y no ha cambiado mucho desde entonces. Con techos amplios pero con un video acogedor, el diseño interior de la cafetería contiene muchos símbolos y metáforas ocultos que recuerdan los orígenes políticos de la cafetería.

Desde 2013, la Librería San Marco también se ha convertido en parte del espacio, con lecturas regulares, conciertos y eventos culturales. Ven a por los libros, el café y la conversación. Quédese para probar su famoso pastel de chocolate y pera.

Situado en la plaza principal de Piazza Unità d’Italia, este café ha estado durante mucho tiempo en el centro de la vida cultural y la historia de Trieste. Fundada en 1839, originalmente estaba decorada con una serie de espejos grabados que permitían reflejar la luz de las velas y las lámparas de aceite, creando luz ambiental hasta bien entrada la noche. Antes de los días de la electricidad, muchos clientes salían temprano de los cafés porque estaban extremadamente oscuros. Este café, en particular, era uno de los favoritos de James Joyce.

El Caffè degli Specchi permanece bien cuidado y hermoso hoy en día, con gran parte de su encanto original de madera densa, excelente iluminación y, por supuesto, un café espectacular.

Si su lista de cosas para ver en Trieste contiene la cafetería más antigua de la ciudad, querrá pasar por Caffè Tommaseo, que abrió en 1830. El café es elegante en extremo, con una decoración neoclásica que fue completamente restaurada en 1997. .

Uno de los primeros lugares para servir helado en Trieste Italia, Caffè Tommaseo también fue un lugar de encuentro para los revolucionarios durante el Imperio Austro-Húngaro. Puede sentarse en las mesas, tomar un sorbo de su café e imaginarse a los revolucionarios conspirando en las largas horas de la noche. Aunque es posible que no esté planeando una revolución, es posible que aún disfrute del brunch o la cena si pasa con sus compañeros de viaje.

Esperamos que disfrute de su tiempo en Trieste con una relajante parada en uno de estos famosos cafés.


Charlie Grigio

Trieste, el lugar de nacimiento de mi padre, tiene un trasfondo colorido y diverso.

Los registros históricos muestran que la región donde se encuentra actualmente Trieste, fue ocupada por colonos durante el período Neolítico, hace unos 12.000 años. Los primeros grupos indoeuropeos que aparecieron allí fueron conocidos como Histri (que vivían en Istria) alrededor del siglo X a. C.
(ver imagen abajo)

Esta zona sería conocida por su nombre alemán de Tergeste, un municipio romano tras la conquista romana de Istria en el 177 a. C.

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Aún se pueden ver restos de antiguos asentamientos romanos en el centro histórico de la ciudad y rsquos de la colina de San Giusto. Los templos romanos dedicados a Júpiter y Atenea también son visibles en parte de la arquitectura de la Basílica de San Giusto (arriba).


De las muchas razones para amar vivir o viajar por Europa, muchas personas mencionan su rica historia. En comparación con la historia de las ciudades o regiones de América del Norte, las ciudades y países europeos pueden ofrecer siglos de historias y eventos que han dado forma a la apariencia actual de un lugar.

Esto no podría ser más cierto para la ciudad italiana de Trieste. Con su ubicación única rodeada por Eslovenia, cerca de Croacia y casi separada del resto de Italia, esta ciudad algo subestimada para viajar (señalada por Lonely Planet) tiene una de las historias más largas y emocionantes de Europa.

Con una ubicación ilustre en la costa del mar Adriático y en el golfo de Trieste, perfecta para el comercio y la sede del poder, Trieste ha estado habitada desde el siglo IX o X antes de Cristo. La lista de los diferentes imperios gobernantes por sí sola es suficiente para convencerlo de que visite esta ciudad. Desde el dominio veneciano hasta el romano, Habsburgo, esloveno, francés, austriaco y yugoslavo, con poco tiempo como territorio libre, esta ciudad ha visto cruzarse tantas culturas.

Además de estar gobernada por muchos imperios diferentes, Trieste ha sido el hogar de muchas comunidades y culturas diferentes a lo largo de la historia, incluidas las italianas, eslavas, alemanas, croatas, serbias y comunidades de varios estados balcánicos. Algunos incluso lo han comparado con la ciudad de Nueva York con la diversidad de grupos minoritarios que viven allí. Con el tiempo, el idioma se ha disputado, cambiado y evolucionado, y hoy tiene su propio dialecto compuesto por italiano, alemán, croata y griego.

Cuando sea seguro viajar de nuevo, la amplia gama de influencias se puede experimentar fácilmente con un viaje a Trieste. Verá diferentes estilos de arquitectura, escuchará una variedad de idiomas y degustará las muchas tradiciones culinarias que han pasado por esta importante ciudad. Incluso el nombre Trieste destaca la importancia del comercio y el intercambio de culturas, ya que proviene del nombre prerromano "Tergeste", que significa mercado.

Dentro de la ciudad, puede experimentar la Piazza Unita d'Italia, una de las plazas más grandes de Europa a lo largo de la costa y el Gran Canal donde atracaban los comerciantes. Deberías pasar por el inmenso puerto para contemplar la historia que ha vivido y vivido esta franja de tierra.

También vale la pena visitar el Teatro Romano de Trieste, que es un gran ejemplo de su época bajo el dominio romano. Luego, puede experimentar la arquitectura del siglo XV del dominio de los Habsburgo en el Castillo de San Giusto. Salte un par de siglos y 15 minutos fuera de Trieste podrá ver el hermoso castillo de Miramare del siglo XIX. Continuando con su recorrido arquitectónico a través de los siglos, todavía se pueden ver la arquitectura vienesa y los cafés del siglo XX, así como los edificios y monumentos del período del dominio fascista.

Fuera de la ciudad también debe visitar la Grotta Gigante, cuyo nombre significa cueva enorme. Es una de las cuevas más grandes del mundo para los turistas, ¡incluso un globo de aire caliente la atravesó!

Tampoco está lejos de experimentar algunos de los principales destinos de Eslovenia, como el hermoso y misterioso lago Bled, la ciudad capital de Liubliana y vastas cuevas como Postojna y el castillo de Predjama, que está construido en la boca de una cueva.

Ya sea que esté allí por las vistas, los sonidos o los sabores de Trieste, es difícil ignorar la historia en capas y las historias que las paredes y las calles podrían contar. Con el tiempo, espero que un día en Trieste incluya un momento de tranquilidad, en el que reflexiones sobre toda la historia de este lugar, desde el conflicto hasta la paz y la prosperidad, y todo lo demás.

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10 de enero Viaje a las profundidades de Trieste

Miras fijamente el abismo negro donde ningún hombre ha ido antes, esperando algún signo de vida mientras continúas descendiendo más hacia las fauces abiertas de la Tierra. Sentado dentro de la burbuja apretada, miras a tu pareja que también está mirando por la pequeña ventana, el zumbido de los indicadores eléctricos y el silbido de los sensores de presión forman un patrón rítmico superficial antes de desafinarse entre sí. De repente, la cabina se sacude violentamente y un fuerte crujido corta a través del zumbido mecánico. Con los ojos abiertos de espanto, ustedes dos buscan frenéticamente la causa, mientras esperan que los próximos momentos no sean los últimos.

El batiscafo de Trieste. Cortesía del Comando de Historia y Patrimonio Naval de EE. UU.

La zanja

La Fosa de las Marianas es el lugar conocido más profundo del mundo. Ubicado en el Océano Pacífico, se formó en un límite de placa tectónica convergente, un límite donde una placa tectónica empuja a otra hacia la corteza terrestre. En este caso, la Placa de las Marianas está empujando a la Placa del Pacífico hacia la corteza y en este límite donde se encuentran las dos es donde se formó la Fosa de las Marianas. Dentro de esta trinchera hay un valle que corre más profundo que la propia trinchera, Challenger Deep, y es el punto más profundo conocido del mundo. En este lugar es tan profundo que si el Monte Everest se colocara en la parte inferior, estaría a dos kilómetros de la superficie.

Diagrama de cómo funciona un límite convergente. Cortesía de Geogrificar.

Challenger Deep se encuentra más allá de la zona abisal, la zona más profunda de la mayoría de los océanos, y se extiende hasta lo que se conoce como la zona Hadal. Esta es una zona que va desde los 6.000 metros de profundidad y es el sector más profundo del océano. En esta región no hay luz ya que los rayos del sol no pueden penetrar hasta estas profundidades, está oscuro como boca de lobo y la presión es tan inmensa que supera las mil libras por pulgada cuadrada. Alcanzar estas profundidades es casi tan difícil como viajar por el espacio, y es igual de extraño.

Diagrama de zonas oceánicas. Cortesía de Mar y cielo.

El recipiente

El profesor Auguste Piccard fue un científico suizo que inventó el batiscafo sumergible. Mejor conocido por su trabajo con la flotabilidad en lo que respecta a los globos, estableció el récord mundial de vuelo en globo a mayor altitud en 1931-1932. En 1933 fue a la Feria Mundial de Chicago para exhibir su globo de gran altura y fue allí donde se encontró con una batisfera, precursora del batiscafo, y se enamoró de la exploración de aguas profundas. Desafortunadamente, la Segunda Guerra Mundial interrumpió su investigación y Piccard tuvo que esperar hasta 1946 para comenzar a construir su nueva embarcación.

Auguste Piccard. Cortesía de Wikimedia Commons.

Como era de esperar, teniendo en cuenta su investigación anterior, la idea básica de este nuevo tipo de vehículo era similar a cómo funciona un globo, y estaría compuesto por dos secciones principales. La sección superior sería como el globo real, un gran tanque de acero hueco que se llenaría con gasolina. Se utilizó gasolina porque es más flotante que el agua y es resistente a la compresión, lo que la convierte en un candidato ideal para inmersiones en alta mar, ya que mantiene la misma presión. A ambos lados del tanque de gasolina había tanques de aire que podían bombearse llenos de agua para actuar como lastre y permitir que la nave se hundiera. Además de los lastres de agua, también tendría dos tolvas llenas de pellets de hierro que agregarían peso y permitirían que se hundiera. Los gránulos se mantendrían en su lugar mediante un electroimán y, cuando tuvieran que soltarse, se cortaría la alimentación del imán, lo que permitiría que la gasolina levantara la nave. El tanque grande también tendría focos halógenos conectados para que los ocupantes pudieran ver en las profundidades oscuras. La segunda parte del sumergible consistía en una esfera que colgaba en el fondo del gran tanque, similar a la góndola en un globo. Esta pequeña esfera de acero era donde los ocupantes trabajarían y realizarían observaciones. Tenía un pequeño puerto de visualización de plexiglás que se usaba para mirar hacia el océano y otro en la parte superior que se usaba para ingresar a la esfera. La entrada pasaba por el medio del tanque de gasolina y cuando la nave se sumergía, el corredor se inundaría y tendría que ser enjuagado con aire comprimido una vez que la tripulación saliera a la superficie. El barco no era rápido y realmente no podía moverse mucho más allá de subir o bajar, el batiscafo se inventó con un objetivo en mente, la exploración de aguas profundas.

Diagrama de funcionamiento de un batiscafo, concretamente el de Trieste. Cortesía de Centro Histórico Naval de EE. UU.

Piccard construyó dos modelos que él y su hijo, Jacques Piccard, probaron. El primero construido en Bélgica entre 1946 y 1948 fue nombrado FNRS 2. Desafortunadamente, fue dañado poco después de su finalización en 1948 durante los ensayos en las islas de Cabo Verde. El buque fue reconstruido, mejorado y renombrado rápidamente FNRS 3. Realizó una serie de inmersiones excelentes hasta 4.000 metros, por lo que con la idea ahora probada con éxito, Piccard se puso a construir un modelo aún mejor. El 1 de agosto de 1953 el Trieste, que lleva el nombre de la ciudad en la que se construyó, se lanzó y se sumergió con facilidad a una profundidad de 3.150 metros. Para comprender la importancia de estas profundidades hay que tener en cuenta que la mayoría de los submarinos durante este tiempo solo operaban en profundidades entre 200 y 280 metros. Auguste Piccard y su hijo continuaron probando su oficio mientras buscaban a alguien para financiar su investigación. En 1958, la Marina de los Estados Unidos compró Trieste y diseñó una nueva esfera que podría usarse para explorar fosas de aguas profundas. Esta nueva esfera estaba hecha de acero de 5 pulgadas de espesor que pesaba más de 14 toneladas, por lo que ahora era necesario alargar el tanque de gasolina para tener en cuenta el aumento de peso. La Armada estaba interesada en estudiar cómo la presión, el sonido y la temperatura del mar profundo se veían afectados a grandes profundidades, así como en mapear el fondo del océano con fines estratégicos. De hecho, en 1958, la Marina de los EE. UU. Estaba financiando aproximadamente el 90% de todas las empresas relacionadas con la oceanografía en los Estados Unidos y no iban a dejar escapar la oportunidad de explorar la parte más profunda del océano.

El FNRS 2. Cortesía del Sociedad FNRS.

Los hombres

Dos hombres harían el viaje en Trieste al fondo del océano, Jacques Piccard y Don Walsh. Jacques Piccard fue un físico, ingeniero oceánico y economista suizo, hijo del famoso profesor Auguste Piccard. Entre 1944 y 1945 se tomó un descanso de sus estudios para servir en el Primer Ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar de la guerra, ayudó a diseñar el Trieste con su padre, y después de ayudar a construir y probar el sumergible, se fue a los Estados Unidos en 1956 para tratar de encontrar un comprador. La Marina de los Estados Unidos lo compró dos años después y Piccard conoció a Don Walsh.

Jacques Piccard. Cortesía de Wikimedia Commons.

Don Walsh era teniente de la Marina y había estado interesado en el océano la mayor parte de su vida. Se convirtió en ingeniero mientras estaba en el servicio y trabajó en submarinos, convirtiéndose en uno de los más experimentados en ese momento. En 1959 se convirtió en oficial de la Trieste, y él y Piccard comenzaron a probar las capacidades de las embarcaciones y a realizar pruebas submarinas en el Pacífico.

Don Walsh. Cortesía del Sociedad Geográfica Nacional.

El buceo

Durante cuatro días, el remolcador de la Marina de los EE. UU. Wandank había remolcado el Trieste 220 millas desde su base de operaciones en la isla de Guam hasta la trinchera. A medida que avanzaban más y más mar adentro, las condiciones climáticas y el oleaje del océano se volvieron más difíciles e hicieron que los hombres comenzaran a dudar de su viaje. En las primeras horas de la mañana del 23 de enero de 1960 llegaron al lugar donde iban a bucear. For the past two days a Navy destroyer had detonated more than 800 TNT explosion underwater in order for them to find the Marianas Trench and Challenger Deep, there were existing undersea maps but they were old and likely inaccurate. When the men reached the spot marked by the destroyer they were disheartened to find that several of their scientific instruments had been damaged during the towing. The surface telephone, the device used by the Trieste’s captain to communicate during the launching process, was torn away and inoperable. The tachometer, a device that measures the speed of descent and ascent, was completely destroyed, it had weathered over 50 dives without mishap. Finally the vertical current meter that measures the waters velocity was broken and barely clinging to its supports. It looked like they might not perform the dive so the crew set about repairing what they could.

Don Walsh and Jacques Piccard standing on Trieste’s deck. Public Domain.

They now had a choice to make, go ahead with the dive despite not being able to use some of their most important, though not vital, equipment, or let all their hard work go to waste and return to Guam. Structurally the craft itself was perfectly fine and all the electrical circuits were working so they would be able to release the ballasts and use the lights. Still, Piccard was nervous and did not want to perform the dive in such unfavorable conditions but Walsh being the one in charge said he would make the dive with or without him, inviting the Trieste’s engineer to come along if Piccard did not. Piccard promptly followed and began preparations. They made final checks and created impromptu signals for the crew since the Trieste now lacked a surface telephone, the undersea telephone would be used once they were below the waves. The sun began to rise and the sea worsened, tossing the Trieste and other ships in the area all about. The two men now wanted nothing more than to dip below the waves and escape the awful quake that was tossing their balloon like vessel around.

Trieste sitting on top of the water. Courtesy of Naval Historic and Heritage Command.

Quickly they climbed into the sphere and sealed the hatch behind them. Only a single bolt was used to hermetically seal them in, the thousands of pounds of pressure outside would ensure it stayed shut. At 0823 hours they began their dive and the Trieste became calm for the first time in days as it slipped below the waves. Though the nerve wracking task of descending to depths never seen before lay in front of them, they were somewhat happy to be in this position so they did not have to experience the waves and storms that the remaining crew would. The bathyscaphe slowly descended, only reaching 300 feet in 10 minutes but this was by design so the men could do any final checks that were needed.

Unfortunately an issue had already risen, they had reached the level where water cooled rapidly and completely halted their descent. In cooler water the relative weight of the craft was diminished so it would no longer sink. There were only two options, wait for the gasoline to cool to the outside water temperature or release some gasoline to bring down their weight. Both options held risks. Waiting meant that they might disrupt their timeline and it was imperative that they returned to the surface while it was still daylight. However if they released some of the gasoline then they might not have enough left to make their return to the surface. After a minute of deliberation the men decided to release some of the liquid. They were confident that their fuel calculations were correct and would not need the extra 150 cubic feet of extra gas they had brought along. After releasing their reserve they would have 4,000 cubic feet of gasoline left to lift them to the surface. Piccard opened the gas valve to allow some of the fuel to escape and after about a minute they began to descend once again. The valve was closed to keep what they could of the reserve tank but after descending only 35 more feet they hit another layer of cooler water and were halted again. More gas was released to resume the dive. Five minutes after this second halt, at a depth of 425 feet, they were stopped once more by another layer and had to release even more fuel. Seven minutes later they were stopped again at a depth of 530 feet and had to release more of the precious liquid. Jacques later stated that “This was the first time in my 65 dives in the Trieste that I had observed this phenomenon of repeated stratification.”

There was an upside to all of these stops however, they were able to watch their new electric thermometer and accurately take temperatures of the thermocline. This information would be helpful to oceanographers in defining the different temperature zones of the ocean.

After diving 650 feet the problems appeared to be over as the men were now descending at a steady rate of four inches per second. The true dive was just now beginning as they had nearly seven miles to go. Luckily as the men continued to dive deeper and deeper the increased pressure would add weight and cause them to descend faster, eventually coming to a mean speed of three feet per second. The only time Piccard or Walsh would interfere with the process was when they released ballasts to ensure they were traveling at a safe speed.

Piccard and Walsh sitting inside the Trieste. Courtesy of Wikiwand.

At 1,500 feet the ocean was already pitch black and they turned on a small light inside of the sphere, just bright enough for them to read their instruments. The temperature was dropping rapidly so the men decided to put on their dry clothes as they had both been soaked by ocean spray when entering the craft. All precautions were taken to ensure the men stayed warm as they would basically be sitting motionless for nine hours with little chance to move around.

A little further down they began to see phosphorescent plankton appearing. The searchlight was rarely used during the descent as they wanted to observe these luminous creatures, but were a bit disappointed as they only saw them around 2,200 feet and 20,000 feet. The men were not seeing much life at all on their descent, describing the depths as “extraordinarily empty”. However they theorized that the presence of the bathyscaphe may have disrupted the natural habitat and caused many fish and other creatures to disappear. Piccard later went on to say that he rarely saw fish during a rapid descent and even when travelling at a creep it was rare to see anything other than plankton or other “relatively primitive species.”

Trieste. Courtesy of Factinate.

The men had planned on allowing the bathyscaphe to descend at a rate of three feet per second until they hit 26,000 feet, at that point they would slow to two feet per second. They would continue at two feet per second until 30,000 feet and then reduce even further to one foot per second, this would allow sufficient time for them to slow down before hitting the bottom. Of course there was always a danger of a deep sea current sweeping them off course or landing on a hard slope of the trench. In order to avoid these catastrophes and control the speed of the craft the men had to continually check the outside water temperature, the gasoline temperature, the quantity of ballasts still available, and, likely most important of all, the pressure at the exact time and depth. They also were constantly checking the humidity, oxygen percentage, carbon dioxide and temperature inside their sphere while also taking notes that would be used for research after they returned to the surface. Piccard and Walsh later said that all this work made the five hour descent go by rather quickly.

At 5,600 feet, an hour after the dive began, the men received a phone call from the surface. Buono, the Trieste’s engineer, on the surface assured the men that despite the less than favorable wave and weather conditions everything went as planned. They received another phone call at 10,000 feet and a third at 13,000 feet. It was difficult to tell whether they would be able to maintain contact for the duration of the dive but for the best chances it was paramount that the surface crew to stay directly above the Trieste, not an easy task in rough seas.

Past 24,000 feet the men were in virgin territory, no one had ever been to these depths before. It was the fourth time the Trieste had broken the deepest diving record, a craft built to withstand any depth had served well. However they were still not at the bottom and had quite a ways to go. They continued to 26,000 feet and were still able to hear conversations between the tugboat and their Naval escort over the telephone.

At 1130 hours they reached 30,000 feet and slowed to one foot per second. The pressure outside squeezed the bathyscaphes walls with 150,000 pounds of force, if the men were not protected by the steel sphere then they would be crushed instantly. The water at that depth was extremely dead and they saw no signs of life. For a quick moment the spotlight was turned on and its beam penetrated the waters below, but no sign of the bottom could be seen. Piccard said, “We are in the void, the void of the sea”. By this point they had turned on the sonic depth finder and were expecting to reach their goal at any moment. The searchlights were switched on once more but still no appearance of the sea floor. Ever so often ballasts were dropped to slow their gradual descent time seemed to move extremely slowly as they waited for the bottom to rise out of the opaque abyss.

The Trieste being lifted into the water. Courtesy of Britannica.

All of a sudden at 32,500 feet the sphere was overtaken by tremors and the men were petrified to hear a dull cracking noise coming from their battered craft. The men looked at each other, both worried and confused as to what it might be. At first they thought they had hit bottom but that idea was quickly thrown out as the depth finder did not show anything and looking out the viewport they could see they were still descending. For a moment they theorized they may have even met a large sea creature unknown to them, a veritable sea monster. All systems inside were still running normally, the gauges were all working, there was no change in the bathyscaphes equilibrium, and they were descending at a steady rate. They were not sure what to think. They turned off everything on board that made a noise, humming electronic instruments, hissing oxygen gauges, all of it was silenced as they attempted to discover the origin of the cryptic noise. In the quiet depths all they could hear was “tiny crackling sounds, like ants in an ant hill, little cracking sounds coming from everywhere, as if the water were being shattered by our passage.” The men theorized everything from small shrimp hitting the outside of the sub to the outer paint cracking under the enormous pressure. Fortunately they were still descending at a regular pace which was a great reassurance to both of them, and because of this, along with the fact that nothing was leaking, they decided to continue the descent and discover the origin of the sound later.

A few signs of life were now beginning to show themselves. Though they had a difficult time seeing them the men believed jellyfish were swimming around their viewport, not a surprise as they knew that there is bacteria and various other invertebrates that can survive at great depths. The real question to them was whether fish could survive under such pressure. They continued to descend and the telephone stopped picking up signals from the surface. Save for the hum of the instruments, everything was silent and time moved slowly as the men feverishly glanced back and forth out the tiny window then back at the depth finder, sure that they would be reaching the bottom soon. At 1256 hours the men saw the ocean floor on the depth finder, 300 feet below them was the bottom of the trench. It took them 10 minutes to traverse those 300 feet and at 1306 hours with a light thud they touched down on the pale sea floor. Indifferent to the close to 200,000 tons of pressure pressing against it, the Trieste quietly sat 35,797 feet at the very bottom of the Pacific Ocean. As luck would have it they set down just a few feet from a fish, not bacteria or an invertebrate, but a true fish. This answered a question that oceanographers and ichthyologists had asked for decades, could fish survive at such extreme depths under intense pressure? The answer was a resounding yes. The fish was flat, “like a halibut or sole”, measuring about a foot long and about half a foot wide. The men carefully watched as it slowly swam out of the garish spotlights and back into the dark void it knew so well. As the fish disappeared the white dust kicked up by their landing was beginning to obscure their view.

CGI of what the Trieste looked like on the bottom of the ocean. Courtesy of the Sociedad Geográfica Nacional.

The two planned on staying at the bottom for 30 minutes and would try to record as much information as they could in that short amount of time. They took temperature readings, 38° F, attempted to find any sort of current, they discovered none, and checked for radioactivity, none. The two also spent several minutes peering out the viewport and watched as a lone shrimp fluttered past them in the tranquil water. To make sure they left nothing up to scientific curiosity, Walsh picked up the phone and skeptically called the crew on the surface, “This is Trieste on the bottom, Challenger Deep. Six three zero zero fathoms. Over.”

The men lit up as they heard “I hear you weakly but clearly. Please repeat the depth.” Slowly and articulately Don repeated the depth and they received another reply, “Everything O.K. Six three zero zero fathoms?”

Walsh again answered, “That is Charley. (Seamen's jargon for correct) We will surface at 1700 hours.”

“Roger” was the simple response from the surface. The two were elated after this conversation as they now knew that even at great depths they could maintain communication with those on the surface.

Picture that Piccard and Walsh took inside the Trieste after reaching the bottom. Courtesy of Don Walsh.

They had planned on staying on the bottom for 30 minutes before ascending. At around the 20 minute mark Walsh had Piccard swing the spotlight around to the rear viewport, and after peering out it for a few seconds he told Piccard that he knows what that jolt and cracking noise was earlier. The plexiglass viewport that the men used to enter the sphere had cracked in several places. This did not worry the men as the pressure would make sure the cracks did not leak, what worried them was if the cracks would prevent the entrance way from being drained once they reached the surface or if the window cover would need to be replaced by a spare. In such rough seas this would need to be done in daylight and if they did not reach the surface in time then they may have to stay in the cramped sphere even longer, a thought that appealed to neither of them. In order to try and prevent this unfavorable outcome the men reluctantly left for the surface 10 minutes early. Piccard flipped the electric switch that released the iron pellets that acted as ballasts and watched as a white cloud of gleaming dust engulfed the vessel. This dust was made of silica from the skeletons of dead sea creatures that fell to the bottom and reflected the spotlights rays back onto the craft. The men began their ascent to the surface, leaving the abyss in the utter darkness that had engulfed it for centuries.

The spotlights were kept on for much of the ascent and the two watched out the porthole but were still unable to see anything, the feeling of emptiness that they had felt on their descent was quickly being restored. Trieste’s ascent grew gradually as the pressure slowly decreased and allowed it to rise faster. At first just one and a half feet per second, then at 30,000 feet they were going two and a half feet per second, at 20,000 feet roughly three feet per second, and at 10,000 feet about four feet per second. Not long before they reached the surface they were traveling at about five feet per second but this was soon slowed as they reached warmer water and the weight of the craft was increased by about a ton. los Trieste performed flawlessly throughout the entire ascent, never rolling, tipping, or jolting through the whole returning voyage. Their instruments were the only indication that they were ascending as the ride was so smooth. It was still chilly in the cabin, about 40 °F, but sunlight was now beginning to enter through the viewports, they did not have much longer to go.

CGI image of the Trieste ascending. Courtesy of the Sociedad Geográfica Nacional.

At 1656 hours the Trieste pierced the ocean's surface, completing the deepest dive man had ever made. The men now had to blast the water out of the corridor with compressed air so they could exit the craft. Usually the operation only took two or three minutes but because the plexiglass window was cracked they could not put too much pressure too fast, and it ended up taking 15 minutes for them to expel the water. A final challenge for the men who had been to one of Earth’s most treacherous places. As they climbed out of the sphere they were tossed about by the waves and high winds that had worsened since they had begun, but no amount of bad weather could break their spirits now. The two men stood on the top deck of the Trieste and were met by a noisy salute as several Navy jets and a jet from the Guam Air Rescue unit flew overhead and dipped their wings to greet the men. A few miles away the Wandank and the Navy escort ship were rapidly approaching to pick up the men and their craft. As the ship and boat greeted them they were overtaken by a crowd of photographers who kept yelling for the men to salute as they took pictures. In the words of Piccard, “ indeed, we saluted gladly not for posterity, to be sure, not for the photographers, but for the rediscovered sun and pure air, even for the wind and the waves that submerged us each instant. We had only one thought: profound gratitude for the success achieved, gratitude toward all those who had contributed to the success of this uncommon day.”

The full crew of the Trieste posing in front of her. Courtesy of the Nosotros marina de guerra.

Afterwards

After the 1960 expedition the Trieste was taken by the US Navy and used off the coast of San Diego, California for research purposes. In April 1963 it was taken to New London Connecticut to assist in finding the lost submarine USS Thresher. In August 1963 it found the Threshers remains 1,400 fathoms (2,560 meters) below the surface. Soon after this mission was completed the Trieste was retired and some of its components were used in building the new Trieste II. Trieste is now on display at the National Museum of the United States Navy at the Washington Navy Yard.

The Trieste II. Courtesy of Cybernetic Zoo.

Jacques Piccard went on to continue designing submarines with his father, most notably the mesoscaphe class submarine which could carry multiple passengers. He also continued helping the US Navy perform underwater research, specifically with the Gulf Stream. In his later life he went on to work as a consultant for several private deep sea research companies. Jacques Piccard unfortunately passed away on November 1, 2008.

Jacques Piccard with some of his submersible designs in front of him. Courtesy of AFP.

After relinquishing command of Trieste in 1962, Don Walsh continued to work on submarines and became the commander of one in 1968. In 1975 he retired from the Navy and went on to become a professor of ocean engineering at the University of Southern California. Throughout the rest of his life he would speak about the ocean in TV and radio interviews and continue writing ocean related publications. His expeditions did not stop with the Trieste however as he would go on to make dives to deep sea vents, the wreckage of the R.M.S. Titanic and the battleship Bismarck along with going on polar expeditions in the Antarctic. Walsh would go on to obtain many prestigious awards from academic organizations, including the Hubbard Medal, National Geographics highest honor. At the time of writing this article he resides in Oregon where he is a courtesy professor at Oregon State University.

Don Walsh. Courtesy of the Nosotros marina de guerra.

Though there were a few unmanned submersibles to explore the Marrianes Trench, Jacques Piccard and Don Walsh remained the only two people to reach the deepest known part of the ocean until the DEEPSEA CHALLENGE expedition in March 2012. Canadian film producer and inventor James Cameron dove solo to the bottom of Challenger Deep. Don Walsh helped Cameron’s crew understand the unique challenges they would face at these depths. A brand new unique submersible was built for the voyage. This time the sub was outfitted for more indepth research as it possessed a robotic arm and other tools for collecting samples and specimens. It was also outfitted with 3D cameras that would take high quality video and audio of the surrounding area. Cameron spent a few hours on the ocean floor collecting data and samples and plans on making more trips in the future. All this being possible thanks to the sacrifice and determination that was made many years ago.

James Cameron’s submarine. Courtesy of the Sociedad Geográfica Nacional.

Personal Thoughts

I have a love hate relationship when it comes to ocean exploration. On one hand it fascinates me, but on the other it terrifies me and I’ve been this way since I was little. I loved learning about the ocean but at the same time not knowing what all lives down there scares me quite a bit. I do really enjoy learning about deep sea expeditions like this however.

Something I kind of have to wonder is that they said they didn’t see much life when they were down there and I just can’t help but think that might have something to do with all the TNT they dropped beforehand.


History of Trieste - History

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los Natural History Museum in Trieste exhibits large botanic, zoological, mineral, geological and paleontological collections. These are divided into two sections: one for the public and one for specialists.

los botanic collection has about thirty herbariums and other material coming from the region and also from all over Italy.

los zoological collection has, among others, corals, madrepores, sea and softwater fish, amphibians, reptiles, birds and mammals from all over the world.

los mineral and paleontological collections are also rich, among which the fossil of a 4-metre long hadrosaurus practically complete and anatomically connected, found near Trieste.

The Museum hosts also a section on the evolution of hominids, with the skull of the Man from Mompaderno and many important casts of fossil hominids among which the famous "Lucy".

The scientific library is well furnished of books, where you will find mainly periodics (both domestic and foreign).


Trieste, Italy: a cultural city guide

The vast Piazza Unità d’Italia

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To discover the secret of a happy life head to Trieste, the Italian port tucked inside the Slovenian border. The Triestini embrace life with a passion that is palpable and infectious, if the chatter at evening aperitivo is anything to go by. And at the merest hint of sunshine, Triestini are off to the nearby seaside, Barcola, even in November, and even though it’s a concrete strip.

This unsquashable humour is no doubt born of being a frontier city, variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954. The consequence is a glorious jumble of architectural and ethnic influences. In the space of 15 minutes, I came across Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe.

It was Austrian Emperor Charles Vl’s stroke of genius in 1719, in the midst of 500 years of Habsburg rule, to declare Trieste a free port, thus attracting flocks of merchants, that led to this “Mitteleuropean” mix. The wealth created led to a splashy “new town” to the north of the medieval core, all grand neoclassical buildings, boulevards and piazzas, and with two hearts: the Canal Grande and the vast Piazza Unità d’Italia. The latter, open-sided to the sea, is clearly modelled on Venice’s St Mark’s, and is (whisper it) more breathtaking.

To gain an idea of how wealthy some Triestini became, I visited Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella, a whizz-kid financier who, amongst other things, put money into the Suez Canal. It dazzles from the marquetry-style parquet flooring and silk wall-hangings to the chandelier-hung ballroom and white-and-gold dining room. His art collection forms the basis of the Modern Art gallery, which spreads into two adjoining palazzi.

Canal Grande

After staggering through this, I was in need of reinforcement, specifically caffeine. And here’s another happy fact about Trieste it has, probably, the finest coffee in Italy. Its tax-free port status coincided with the coffee craze sweeping Europe. As well as becoming a big importer (and still today Illy has its HQ here), it developed a string of Viennese-style coffeehouses. Several still exist, such as Caffè Tommaseo with its faded bello époque charm and where my “capo in B” (macchiato in a glass) came with a tiny dish of whipped cream.

Recharged, I climbed the narrow, paved streets of the Old Town, lined with tall, shuttered, sorbet-coloured buildings – from one of which a relic from the Roman walls, the Riccardo Arch, leans out like a lost limb – eventually popping out at San Giusto Cathedral.

More Roman remains – a forum and basilica – lie nearby in the shadow of the 15th-century castello, a fortified residence for the Habsburgs and, frankly, dull, but worth it for the views over city and Adriatic. Sparkling on a headland to the north, like a frothy-white Disneyesque creation, was Miramare Castle to which I headed the following morning.

Built between 1855 and 1860 for Archduke Maximilian of Habsburg, the castle is a temple to his vanity, bristling with castellations, over-the-top furnishings and a ludicrous Throne Room whose throne, with gilded lions as feet, was never used as he was executed in Mexico in 1867 when he was their Emperor.

The surrounding parkland is a mix of Italianate and English, but I preferred the little-frequented Orto Lapidario (Lapidary Garden) in the city’s Museum of History and Art (a musty treasure trove of archaeological plunder, from Roman glass to Egyptian mummies). Like a lost garden, strewn with classical urns, tombstones and inscriptions, it was a perfect sun-soaking spot to gear myself up for the evening’s high-octane aperitivo hour.

Miramare Castle

¿Sabías?
The fastest recorded speed of the ferocious local wind, ‘bora’, is 176kph

Llegar allí

Ryanair (0871 246 0000 ryanair.com), flies to Trieste from Stansted where a half-hourly bus costs €3.80/£3.20 for the hour’s journey to Trieste’s Piazza Libertà, a 10-minute walk from the centre. Taxis cost around €60/£51 and take 35 minutes. The city is walkable, if hilly in parts. The excellent bus service costs €1.25/£1 for a 60-minute ticket, €4.15/£3.50 day-ticket.

Where to stay

Urban Hotel Design £
A radically renovated 16th-century building, with 62 minimalist rooms of white walls, designer lighting and funky coloured chairs (0039 40 302 065 urbanhotel.it doubles from £76 b&b).

L’Albero Nascosto £
Tucked into the tight streets of the medieval old town, this narrow 10-room hotel (no lift) oozes charm simple but classy with wood floors, toile de jouy bedspreads and antiques (300 188 alberonascosto.it doubles from £89 b&b).

Savoia Excelsior Palace ££
Stepping distance from Piazza Unità, this grand hotel wears its neoclassical elegance lightly. Spacious rooms mix marble bathrooms and sleek furnishings with powdery colours and black-and-white photographs. Push the boat out for a sea-view (77941 starhotels.com doubles from £125 b&b).

Where to eat

Da Pepe £
The chefs in this noisy and crowded “buffet” will fix a platter of mixed cold cuts – predominantly pork – in minutes. Add sauerkraut and a beer and it’s little more than a tenner (Via Cassa di Risparmio 3 366 858).

Nettare Di Vino £/££
At this relaxed, enoteca-style restaurant in a former warehouse, there’s no menu waiters explain the daily-changing choice: perhaps “jota” (bean and sauerkraut soup), beef tartare or spaghetti with home-made pesto (Via Diaz 6b 310 200).

Osteria Istriano ££
Beyond the waterfront’s noisy bars this unsophisticated osteria rewards with simple, home-cooked fish (Riva Grumula 6 306 604).

Al Bagatto £££
Despite its old-fashioned interior, this restaurant serves seafood cooked with flair while traditional dishes such as salt-cod are given a stylish twist (Via Cadorna 7 301 771).

Trieste waterfront

The inside track

The FVG (Friuli Venezia Giulia) card (48-hour, €15/£12.75 72-hour, €20/£17) gives free museum entry and transport. Buy online (turismo.fvg.it) or from the Tourist Office, Via dell’Orologio 1 00 39 040 347 8312.

Take Bus 2 or 4 to Opicina, in the Carso (limestone) region above Trieste and follow the two-mile Napoleonica Walk to Prosecco for views out to sea and Slovenia before catching bus 42 back.

Pasticceria Pirona (Largo Barriera Vecchia 12), whose polished fittings seem unchanged since writer James Joyce frequented during his 15 years in the city, serves exquisite cakes such as polentina, strudel and presnitz.

For a summer lunch, take bus 34 to Ristorante Scabar (Erta di Sant’Anna 63 810 368), a family-run restaurant above the city with creative cooking and terrace views over olive groves.


History of Trieste - History

Traces of its earliest past have almost all been lost, but according to scholars, the first inhabitants of this region lived in large caverns in the upland plains at the beginning of the Ice Age.

However, it was only in two thousand B.C. that a settlement of sorts began to take shape on the summits of the hills. These were the first villages or castellieri which were surrounded by defensive walls, designed to keep out both invaders and bears which were frequently spotted in the surrounding areas. Inhabited by people of Indo-European (rather than Venetian or Gallo-Celtic) descent, these villages rapidly became commercial trading ports, as they were a natural gateway between east and west and between land and sea.

It was on the site of one of these castellieri - probably the one that dominated the hill where the San Giusto Cathedral stands ' that the village of Trieste originated. Its name (derived from the Latin Tergeste) indicates its original purpose: Terg is a Paleo-Venetian word meaning 'market' and este means 'town'. There is no shortage of myths and legends surrounding the place: according to ancient texts, it was here that Jason and the Argonauts were said to have landed on their quest for the mythical Golden Fleece it was also the place where Antenore and Diomedes were said to have disembarked during the battle for Troy.

Next came the Romans. The area was conquered and in 52 B.C. Tergeste became a colony of the Eternal City. Commerce and trading began to increase at an astonishing rate, particularly during the second century A.D. This went hand in hand with rapid architectural development. Many remains from this period are still visible to this day including the Arco di Riccardo, the Teatro Romano, the patrician villas and the Basilica Forense.

The fall of the Roman Empire heralded a period of great uncertainty. After a succession of Barbarian invasions, the region passed through the hands of the Goths, the Longobards, the Byzantines and the French. The situation was barely any better throughout the Middle Ages. Violent battles for control over the Adriatic lead to Trieste pledging allegiance to the Austro-Hungarian Empire, or rather to Duke Leopold of Austria.

In 1382, an indissoluble bond was created between Trieste and the Hapsburgs. It was a bittersweet bond based on love and hate, respect and submission. It was indeed the Austrians ' towards whom many people of Trieste still feel conflicting emotions ' that ordered the construction of the castle on San Giusto hill, between 1470 and 1630. This castle has now become one of the principle symbols of the city.

It was in accordance with the wishes of the Hapsburgs (a huge international power) that Trieste was swiflty transformed from a sleepy seaside village to a large European port. With the exception of a few other periods of foreign rule ' Venetian, Spanish and finally Napoleonic ' Trieste remained subjugated by the Hapsburgs until 1918.

Merchants, entrepreneurs and adventurers from all over the world flocked to Trieste and the city was radically restructured in the eighteenth century by the energetic Empress Maria Teresa. By the end of the nineteenth century the city numbered over one hundred and fifty thousand inhabitants. Large insurance and shipping companies began to appear and shipyards and factories also opened their doors.

Trieste became an important port under Viennese control and numerous economic and cultural initiatives were set up. Thousands of people arrived here from Greece, Turkey and other countries even further afield. This migration gave rise to a multi-ethnic community unpararalled in the rest of Europe. Numerous religions and corresponding places of worship were welcomed to the area ' many of these remain standing to this day. Great writers such as Italo Svevo Scipio Slataper, Rainer Maria Rilke and James Joyce lived here. The city's streets are laiden with charm, charisma and mystery it is full of places of historical interest such as the ancient café or bookshop owned by the poet and intellectual Umberto Saba.

In keeping with the irredentist movements that were taking hold all over Europe, many inhabitants of Trieste began to show their support for Garibaldi's forces and the Risorgimento. By the end of the First World War, Trieste had become part of a united Italy. However, the upheavals did not end here. The Second World War brought with it new tragedies. Italy lost the war and Trieste was invaded by Tito's Yugoslavian troops. The thousands of Italians who spoke out against the Communist regime were incarcerated in large underground rock cavities called foibe. They were eventually released thanks to the interventention of Allied troops and the city ' with feelings of both euphoria and disorientation ' came under U.S. military rule until 1954. It was at this time that Trieste was finally and defintively returned to Italy and it became the administrative seat of the smallest province in Italy and the Friuli-Venezia-Giulia region.

When the Ameicans left however, there were further problems. Many people found themselves being made redundant and the region underwent a progressive de-industrialisation. The crisis facing the port and the undeniable lack of business acumen among the citizens of Trieste were the final straw. The city's economy was transformed into an anomalous phenomenon. Regaining the wealth and prosperity of the past was to be a difficult task. Even today, the percentage of unemployed in Venezia-Giulia is one of the highest in Northern Italy.


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